美女披红衣服图片

⑴ 武媚娘那个朝代穿什么衣服

唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。

时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统，。

唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。

慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。

“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。

也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。

“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。

在一定经济基础上形成的社会意识形态。是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。服装是社会政治气候的睛雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。

由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。

1.深受外来文化影响的唐朝服装.

由于通西域，外族服饰文化对唐宫产生的影响，还反映在思想观念上的变化。西安出土的石刻上记载着妇女胡装的模样，就是极好的见证。唐代从西域传来的胡歌舞；从中亚传来的胡腾舞；表演时急转如风的胡旋舞，舞者所穿的衣服就可以称作胡服.

2.唐朝军人及老百姓的服饰.3.唐朝的流行服装.

唐装常用为襦、袄、衫、裙、等品类。我们现在唐服中颇具特色的“半臂”和“披帛”以说明。

“半臂”是一种上衣，曾是唐时期男女通装的形式，又叫“半袖”，是有里子的夹外衣，对襟式样，功用于挡风尘，是一种袖子齐肘，身衣很短，类似现今？臂的服饰，起源于隋。《中华古今注》记载，“尚书上溥，射马周上书云，士庶服章有所未通者，臣请中单上加半臂以为得礼”。意思是说，当时的中单为内衣，外面加上外衣比较体面。《高丞事物记》说“实录又曰，隋大叶中，内服多服半臂，除却长袖也，唐高祖减一其袖，谓之半臂，今背子也”。但旧唐书《舆服志》，《中华古今注》，明史《舆服志》中却记载“背子有袖，固与半臂不同”。半臂形制于南北朝时期的俩裆略同，身比俩裆长，俩裆无袖而半臂有短袖。而“背子”则根据《事物纪原》所说“秦二世？衫上朝服加背子，其制袖于衫，身于衫齐而大袖”。这种背子是宫廷中的礼服。此服因无形象证实，不能先详述，但可以估计这二者有相似共同之处，因此才得以上印象。

“披帛”是唐时女子肩臂上经常围披之物，与今围巾相似。只是较围宽而且长而已。六朝时期称为“斜领”。旧唐书《舆服志》记“围巾护项，偏压垂之，曰‘斜领’”。一般采用轻薄的纱质，原料可在？用彩绘和手锈方法，点缀图案花纹，颇有柔美富丽之感。《中华古今注》云“古无其制，开元中诏令，二十七世妇及宝林御女良人等，寻常宴参侍令披画帛，至今然披”。有诗记载“倡家宝沫蛟龙披”。意思是说妓女的？子均锈有龙的图案。《霍小玉传》云:“着旧石榴群，紫档，红绿披子”。意思是说霍小玉所着之衣为名服盖裆，和石榴群及绿色披子。

4.唐朝官员的服饰.

5.唐朝帝王的服饰.

6.唐朝宫廷里的女人穿什么衣服?

时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。

唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。

慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。

“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。

也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。

“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。

在一定经济基础上形成的社会意识形态。是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。服装是社会政治气候的睛雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。

由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。

7.唐朝的鞋子、帽子是什么样的?

从鞋的式样上看，唐代盛行翘圆头鞋，做工很精致，就连草鞋也是讲究工艺的。丝鞋的纹样绣作虎头，和现在山东一带儿童所穿的虎头鞋纹样相似，只是现在山东一带农村儿童穿的虎头鞋的鞋尖没有那么向上翘。男鞋的样式和现代的鞋样有相似之处，说明那时鞋的发展已达到了高峰。纵观唐代的服饰图案，可以这样来认识.

唐初帷帽话兴废

隋唐时期，服饰仍有不少因袭两汉南北朝，妇女服装喜欢模仿北方少数民族，此时最典型的女装是“羃蓠”。

“羃蓠”比面衣宽大得多，象一个纱罩，可以把全身障蔽起来，与今天的阿拉伯面纱相似。是宫娥美女外出的常用服饰。而民间的贵妇出行，则戴用“帷帽”。从唐代古墓出土的陶俑和文字记载，帷帽的大概式样是一顶帽子垂下一层薄纱，“拖裙到颈”可挡住迎面而来的风沙烈日，更重要的是防止旁人偷窥，以免有违礼教。到武则天时期，这种服装已经非常盛行，是当时妇女出行的时装。到了中唐，尽管朝廷多次明令倡导，但由于唐时妇女地位的提高，社会风气逐渐开放，帷帽的垂帘“渐次浅露”，越来越短，帷帽逐步被另一种服饰代替，那就是“盖头”。

8.唐朝人的饰品.

妇女发髻的演变 唐代妇女发式有半翻髻、反挽髻、乐游髻、愁来髻、百合髻、蹄顺髻、盘桓髻、变环望仙髻及各种鬟式等。大体看来，隋代发式比较简单，变化较少，一般为平顶式，将发层层堆上，如帽子状。唐代初期仍有梳这种发式的，只是顶部不如隋代那样平整，已有高耸趋势，大多作成云朵型。到太宗时，发髻渐高，形式也日益丰富。左1图为隋代妇女的发髻；左2、3图为初躺妇女的发髻。左4、5图为盛唐妇女的发髻；左6图为中唐妇女的发髻。左7图为中晚唐妇女的发髻；左8图为晚唐妇女的发髻；右图为五代妇女的发髻。至于旗袍配西式短外套，旗袍加披肩，旗袍外罩各种大衣、风衣及相应地配套的皮鞋、绣花鞋、软底鞋，都能表现成熟、稳重与优雅，不过旗袍的厚薄及质感必须与相配的衣服相称，同时千万不要穿了高贵的旗袍，再穿一双拖鞋式的时装鞋在街上遛达。

⑵ 举例隋唐时期典型服装款式

唐代男服

唐代男子服饰，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，多了新的款式。

其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。

唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。

另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。

从众多传世图画看来，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟自然松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实达到了与胡服相仿的效果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。

翻领并非汉服的传统。唐代是个多元文化共存的时代，当时的女性们不止自己引领国际时尚潮流，也善于从第三世界民族服装中汲取灵感。那种曾广泛流行的翻领对襟，袖口有褶皱边的半臂，据说很可能起源于西域的音乐国度龟兹。

不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装。

半臂，又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种对襟(或套头)短外衣，它的特征是袖长及肘，身长及腰，通常套在衫襦之外。

在中国隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，对襟的以小带子当胸结住。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，在初唐，半臂更为普及，不仅男、女都可以穿用，而且进入宫廷常服的行列，同时传至民间。

半臂的兴起颇为有趣。它起源甚早，在三国时代，魏明帝曾穿薄绸半袖上衣上朝，结果被一位大臣质问，此种奇装缘自何礼法规章？可见短袖的款式初现时属于时尚界的非主流。但随着时代的推进，到了隋唐盛世它人气直升。唐代是古代中国的青春时期，是放荡内心恣意想象的年代，半臂便在此时扶摇直上，蔚然成风。

当然也不是百无禁忌。比如太宗时的宰相房玄龄就认为半臂属“轻佻之服”，特地把不穿半臂写入家法。说不定他家有追逐时髦的男女为此屁股上挨过板子呢。但这只是部分现象，另一位名臣马周就巴巴地上疏，请求无论士庶，都可以在单衣外面穿半臂，认为这样的穿着很得体。能够对一件服装提出不同意见，可见当时朝廷和男人们还是非常自信的，也不至于认为所谓的“服妖”会招致亡国——那是他们的先人和后人都很爱找的借口。

⑶ 少数民族服饰特点介绍是什么

少数民族服饰特点介绍是如下：

1、蒙古族（měng gǔzú）

蒙古族是一个历史悠久而又富有传奇色彩的游牧民族。首饰、长袍、腰带和靴子是蒙古族服饰的4个主要部分，妇女头上的装饰多以玛瑙、珍珠、金银制成。

2、回族（huí zú）

回族是回民族的简称。回族服饰的主要标志在头部。男子们都喜爱戴白色的圆帽，回族妇女常戴盖头。

3、苗族（miáo zú）

苗族的挑花、刺绣、织锦、蜡染、首饰制作等工艺美术在国际上享有盛名。苗族服饰以夺目的色彩、繁复的银饰品装饰和耐人寻味的文化内涵着称于世。

4、傣族（dǎi zú）

傣族服饰充分体现其地理特点，淡雅美观，既讲究实用，又有很强的装饰意味，女饰追求轻盈、秀丽，服装的色彩极为出色。

5、傈僳族（lì sù zú）

傈僳族定居在滇西怒江地区。傈僳族的服饰很有特点，妇女穿绣花上衣，麻布裙，喜欢戴红白料珠、珊瑚、贝壳等饰物；男子穿短衣，外着麻布大褂，左腰佩刀，右腰挂箭包。

⑷ 魏晋南北朝时期女子服饰有什么特点

魏晋时期妇女服装承继汉代遗俗并吸收少数民族服式，在传统基础上有所发展。
魏晋时期的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。
魏晋时期妇女一般上身穿衫、襦，下身穿裙子，款式多上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖筒肥大。裙多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的美学效果。并且加丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风 。《续汉书·舆服志》记叙妃嫔的助蚕服，“纯缥上下深衣制，大手结(髻)、黑玳瑁，又加簪珥。”大手髻就是在自己头发的基础上，接上一些假发为髻。黑玳瑁的形制《续汉书·舆服志》里没有说明，《晋书·舆服志》叙三夫人九嫔妃的首饰时，说到“大手髻、七(钿)蔽髻，黑玳瑁，又加簪珥。”钿是掩饰头髻的短腿簪子，用黑玳瑁制作。公卿、列侯、中二千石、二千石夫人的衣服相同，头戴绀色丝帛装饰的帽状假髻“蔮”，插一尺长的簪珥，簪珥的头部饰黄金龙首口衔白珠，或鱼须形的擿(耳挖簪)为饰。郊庙祭服穿黑色深衣，蚕祭穿缥(浅青)色深衣。一般妇女也使用假发作各种发式，如灵蛇髻、飞天髻(均系在头顶梳出一些发环，使作凌空摇曳之状)、盘桓髻(以头发反复盘桓然后作髻)、十字髻(头顶作十字形髻，余发下垂过耳)等等。有的更将假发装在假头上以增加其高度，有的使之自然危、邪、偏、侧，以表现妩媚的风姿。乐府诗《日出东南隅行》：“秦氏有好女，自名为罗敷，……头上倭堕髻，耳中明月珠。”南朝徐陵《玉台新咏·序》：“妆鸣蝉之薄鬓，照堕马之垂鬓。”就是这类髻型的写照。发髻上再饰以步摇簪、花钿(用金、银、珠、玉等做成的花朵形，用以掩饰头髻的短腿簪子)、钗、镊子，或插以鲜花。少女则梳双髻或以发复额。女子还戴巾子，即晋陆刿《邺中记》所说石季龙常以女骑千人为卤簿，皆着紫纶巾，熟锦袴，金银镂带，五纹织成靴。
传统的深衣，在魏晋时男子已少有服用的，女子深衣在下摆部位加髾。在衣服下摆施加相连接的三角形装饰，就称为髾。在深衣腰部加围裳，从围裳伸出长长的飘带，称为襳。这种装饰始于东汉，走动时可以起助长动姿的作用。这种形式的出现，也和中国丝绸原料轻柔的质感有关。南朝宋、齐皇后谒庙穿袿(guī音圭)(shǔ音蜀)大衣，用刺绣加金银为饰。《释名·释衣服》：“妇人上服曰袿，其下垂者，上广下狭，如刀圭。”这种形式在传统绘画中可以看到。《隋书·礼仪志》六说：“袿大衣，盖嫁衣也。”可见已更普及。
帔是始于晋代，而流行于以后各代的一种妇女衣物，形似围巾，披在颈肩部，交于领前，自然垂下。《释名》云：“披之肩背，不及下也。”庾信《美人春日》诗曰：“步摇钗梁动，红轮帔角斜。”简文帝“散诞披红帔，生情新约黄”。描绘出其披戴后的形象，延至后代又有所发展。

⑸ 清代民间男女服饰变化多，其中都有哪些特点

清朝是中国最后一个封建王朝，辛亥革命爆发，清政府倒台，旗人被迫改汉姓、易服，清政府法定的衣冠体系崩溃，服饰等级制度废除，旗、民没有衣冠体系的约束，服饰陷入混乱，出现了许多穿奇装异服的现象，像什么男人穿女人服饰，女人穿男人的服饰，有的穿西服，有的人穿戏服，有的披头散发，有的剪长辫为短发。这是汉人明末衣冠体系崩溃第一次服装大变易。
清代男子也是假官服，命妇和富有家庭的女儿则穿凤冠蟒袍霞帔。晚期民间流行披风红裙，但此时的披风更加靠近旗人的褂，真正的披风在干隆年后就基本退出生活成为舞台服饰。

服饰的变迁取决于社会生活条件和环境改变的程度，所以乡村及一些经济相对落后地区的服饰变迁远远落后于经济发达地区和城镇。袄裤这种装束以前乡村挺常见，有些老人也是这种打扮。由于风俗原因，不同地域审美趣味发展出了各具特色的民俗服式，那些汉装甚至和其他民族服饰也很相近。

⑹ 为什么城市满大街都是美女

美女多是好事，说明人的生活大大改善变好，随着经济发展，中国人营养越来越好，个子越来越高，五官的确在向精致化发展。

男人眼里处处有美女，正如蜂蝶眼里都是花，蚊蝇眼里都是屎是一样的。同性相斥，异性相吸，再加上光环效应心理作用，在大街小巷，城乡，男人见着女人，都可视为美女了。

民间有穷养男富养女的说法。鸟凭毛靓，人靠衣妆，现在的女人开放了，富裕了，会打扮修整了，都披红着绿很时尚性感了，那怕上了年岁已成婆婆老太级的，经过一番特意打扮装整，也变成美女了，这都不足为怪了，已司空见惯了。

既然男人爱看美女，美女能给男人带来灵感智慧激情向上的斗志，女人都把自己武装起来了，女人也只需要男人的，女人有条件何不把自己打扮得好看性感有气质内涵一些，更吸引男人一点呢。美是人都爱之怜之的。

⑺ 魏晋南北朝时期妇女的服装有什么主要变化

魏晋时期妇女服装承继汉代遗俗并吸收少数民族服式，在传统基础上有所发展。
魏晋时期的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。
魏晋时期妇女一般上身穿衫、襦，下身穿裙子，款式多上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖筒肥大。裙多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的美学效果。并且加丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风 。《续汉书·舆服志》记叙妃嫔的助蚕服，“纯缥上下深衣制，大手结(髻)、黑玳瑁，又加簪珥。”大手髻就是在自己头发的基础上，接上一些假发为髻。黑玳瑁的形制《续汉书·舆服志》里没有说明，《晋书·舆服志》叙三夫人九嫔妃的首饰时，说到“大手髻、七(钿)蔽髻，黑玳瑁，又加簪珥。”钿是掩饰头髻的短腿簪子，用黑玳瑁制作。公卿、列侯、中二千石、二千石夫人的衣服相同，头戴绀色丝帛装饰的帽状假髻“蔮”，插一尺长的簪珥，簪珥的头部饰黄金龙首口衔白珠，或鱼须形的擿(耳挖簪)为饰。郊庙祭服穿黑色深衣，蚕祭穿缥(浅青)色深衣。一般妇女也使用假发作各种发式，如灵蛇髻、飞天髻(均系在头顶梳出一些发环，使作凌空摇曳之状)、盘桓髻(以头发反复盘桓然后作髻)、十字髻(头顶作十字形髻，余发下垂过耳)等等。有的更将假发装在假头上以增加其高度，有的使之自然危、邪、偏、侧，以表现妩媚的风姿。乐府诗《日出东南隅行》：“秦氏有好女，自名为罗敷，……头上倭堕髻，耳中明月珠。”南朝徐陵《玉台新咏·序》：“妆鸣蝉之薄鬓，照堕马之垂鬓。”就是这类髻型的写照。发髻上再饰以步摇簪、花钿(用金、银、珠、玉等做成的花朵形，用以掩饰头髻的短腿簪子)、钗、镊子，或插以鲜花。少女则梳双髻或以发复额。女子还戴巾子，即晋陆刿《邺中记》所说石季龙常以女骑千人为卤簿，皆着紫纶巾，熟锦袴，金银镂带，五纹织成靴。
传统的深衣，在魏晋时男子已少有服用的，女子深衣在下摆部位加髾。在衣服下摆施加相连接的三角形装饰，就称为髾。在深衣腰部加围裳，从围裳伸出长长的飘带，称为襳。这种装饰始于东汉，走动时可以起助长动姿的作用。这种形式的出现，也和中国丝绸原料轻柔的质感有关。南朝宋、齐皇后谒庙穿袿(guī音圭)(shǔ音蜀)大衣，用刺绣加金银为饰。《释名·释衣服》：“妇人上服曰袿，其下垂者，上广下狭，如刀圭。”这种形式在传统绘画中可以看到。《隋书·礼仪志》六说：“袿大衣，盖嫁衣也。”可见已更普及。
帔是始于晋代，而流行于以后各代的一种妇女衣物，形似围巾，披在颈肩部，交于领前，自然垂下。《释名》云：“披之肩背，不及下也。”庾信《美人春日》诗曰：“步摇钗梁动，红轮帔角斜。”简文帝“散诞披红帔，生情新约黄”。描绘出其披戴后的形象，延至后代又有所发展。

⑻ 唐朝是封建社会的鼎盛时期，为什么女人着装却流行袒胸装

由范冰冰主演的宫廷大戏《武媚娘传奇》在湖南卫视播出。除了华丽的服装、精致的妆容，吸引人的情节，范冰冰、张庭、周海媚、张钧甯、张馨予、张定涵等一众美女演员卖力地挤“事业线”,也让网友大呼养眼。就有人会质疑，唐朝的女人穿衣服真的是这样吗？

关于唐代妇女穿着的诸多史料都是来自于考古发掘，包括侍女俑、壁画等，但这些出土的侍女俑和壁画多来自皇室和官宦之家，大家都知道，李唐来自陇西，属于鲜卑的后裔，生活方式中融入了大量的少数民族风俗习惯，这些皇室成员受到传统的儒家学说影响有限，但流着汉族血液的老百姓却是接受了儒家学说近千年的熏陶，对统治阶级的行为并不完全接受。所以，不能因为皇室妇女衣着暴露，就臆断贫民百姓的生活亦是如此。

唐代，是中国封建社会的鼎盛时期，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了历史的高峰。唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。唐代开始，工艺装饰普遍使用花卉图案，特别是波状的连续纹样与花草相结合后，就是唐代盛行的缠枝图案。

在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。

在唐代，这是自然的、美的、时尚的、高贵的。那时的文人也比较认女子把美态表露出来，初唐欧阳询《南乡子》中就有“胸前如雪脸如花”的句子。还有其他文人“长留白雪占胸前”，“粉胸半掩疑晴雪”等诗句，都是对这种袒露的真实描写。从那些唐代的仕女画中我们还可以看出，女性日常穿着的低胸装和抹胸装都是非常飘逸宽松的，追求的是吴带当风的飘逸感，崇尚身体的自由发展，充满活力，这也符合唐代“以肥为美”的审美标准。

当然，那样的穿着只限于贵族妇女，普通女子的穿着还是保守的。这点与现代有点相似，至少低胸露背的服装太贵，估计普通女子也买不起，也不会轻易尝试，估计穿上了旁人也会有异样的眼光。

⑼ 汉代女子服饰从款式和颜色上跟唐代对比是怎么保守的

汉代女子服饰的设计理念
汉代的衣服，主要的有袍、襜褕（直身的单衣）、襦（短衣）、裙。汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。在图案造型的选择上，突出了龙、凤的寓意。而装饰化的特点，更具有审美价值，在设计上也更加追求艺术造型的完美性。图案作为服饰装饰不单单是美的象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值。
（一）汉代女子服饰的纹样设计
汉代的服饰纹样题材多变，充满浓郁的神话色彩。汉代在服饰图案的色彩运用上，主要以对比为主，强调明快、醒目、艳丽，表现了素中见华美的特点。服饰使得女子曲线修长，待人接物含蓄内敛，动作简明舒缓，自然朴素，庄严而典雅。为此，各种手工业者为了满足统治者的需要，在服饰图案的设计上更加追求艺术的审美价值，所反映的图案已不仅仅是满足于各种自然物象的变形，而是适应统治阶级的需要。
1．汉代女子的襦裙
襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一，上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。
2．汉代女子的曲裾深衣
汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边，衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣，衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样，深衣穿着时包裹身体行动不便，慢慢地被直裾衣服所取代了。
3．汉代直裾女服
汉代的直裾早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服，是因为古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。之后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

三、汉代女子服饰对中国审美文化的影响
汉代女性审美意识对中国审美文化的影响。汉代是中国封建专制集权统治形成和完善的时代，封建礼法的确立和完善为汉代妇女服饰打下了深刻的烙印。服饰是渗透于当时人们情感意愿、道德风尚和审美情趣之中逐渐积淀而成的一种观念，一种反映社会普遍心理和民族精神实质的文化形态。
1．儒学思想的影响
在汉代，儒学开始受到统治者的尊信。汉武帝罢黜百家，独尊儒术；董仲舒以儒家宋法思想为核心，加以阴阳五行学说，将神权、君权、父权、夫权结成一体，形成了统一的封建思想体系。在这种思想的影响下，服装的形制和衣料的质地色彩、纹饰都形成了森严的阶级等级界限的一面，但汉代女子还是在遵循儒学的礼节上创造出式样美好，别致的服装，向世人展示女性的亮丽风采。
2．汉代女性地位的影响
汉代女性之所以具有较高的社会地位，是由她们在社会经济生活及劳动生活中的重要作用所决定的。汉代社会处于封建社会初期，封建礼教植根尚浅，加上整个地主阶级处于上升进取时期，封建社会的生产关系适应生产力的发展，在这种环境下，妇女的劳动不仅限于家庭，而且涉及社会经济生活的其他领域。汉代丝绸在美化人民生活，发展社会经济，沟通各国贸易与文化联系中所起的巨大的作用来看，应当承认汉代妇女对于创造灿烂经济、文化的贡献。
3．男性审美观和统治阶级导向作用的影响
在汉代以男性为主导地位的社会中，男性把对女性社会角色的期待和社会职能的要求制度化、规范化，把温柔、贤慧等品格看作女性内在美的主要标志，特别是儒家礼教对女性的要求也更加明晰和规章化了。汉代女性注重对自身的形象塑造，却也摆脱不了心理上对男性的依赖，于是便自觉或者是不自觉的以男性的传统标准为标准。
唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。 时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。
唐代女服
唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。 唐代服饰
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。 唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。 “罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。 也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。 “慢束罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。 唐朝服饰
在一定经济基础上形成的社会意识形态。是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。服装是社会政治气候的晴雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。 由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。

⑽ 结婚的时候披红咋怎么个系法啊

为什么在南北民俗中，都有在本命年挂红避邪躲灾的传统？为什么象征“长寿安康”、“财物丰盛”、“团圆美满”、“幸福吉祥”、“喜庆欢乐”等祈福内涵的中国结用红色的绳子编制？为什么中国从新生婴儿的产衣到新人结婚时候的装饰，再到春节家家户户门上贴的春联，所有这些东西的颜色上都统统是“中国红”？为什么当今世界上现存规模最大、建筑最雄伟、保存最完整的古代宫殿和古建筑群紫禁城它的门和墙都是红色的？为什么被称为人生中三大喜事的结婚、状元登第、新生命的诞生，都要用红色来表示？为什么中国人如此钟情与红色？

我举目望世界,有点吃惊的发现,这个世界,像中国人这样狂热喜欢红色的民族其实真的还不多. 为什么中国人如此钟情于红？没有人能给出具体的答案，但中国人就是痴迷于红色。我想这跟民俗心理有一定的关系吧. 在中国，红色象征幸运和快乐，起源于对太阳神和大地之神的崇拜。中国人偏爱的颜色为红、黄、蓝和紫色。而红色排首位，依中国五行学，五种物质为金、木、水、火、土。东方甲乙木，其颜色相应为绿色；南方丙丁火，对应颜色为红色；西方庚辛金，对应颜色为白色；北方壬癸水，颜色对应为黑色；中央戊巳土，颜色对应为黄色。周代冕服中十二文章施以五色，其中就有红色。在舄中，以赤舄为上，即红鞋才能与冕服最配，可见周朝时人就尚红。 红色自远古时，即为一种受崇尚的颜色，它代表生存的火的颜色和生命血的颜色，如果生活中没有火，人没有血，其结果都是死亡。因此，原始人即奉红为上色。至今出土的墓葬中有往死者周围洒赤铁矿粉的例子。红色鲜艳，跳动如火，古代常用红色的火驱兽，使人类获得充足的食物。还用火来烧烤食物，从而得以延长寿命。其实红色最早不是统治者最推崇的颜色，早在远古时代，我们的祖先曾用过黄色代表吉庆，也曾用过黑色和白色代表吉庆。到了汉朝，汉高祖称自己是“赤帝之子”。赤，就是红色。从那时起，红色就成了人民崇尚的颜色。汉朝以后，我国各地崇尚红色的风俗习惯已基本趋向一致，并一直沿袭了下来。后来，红色为避邪之色，过年挂红灯，鞭炮红色皮，对联红色，还有人们在"逢九"年习惯穿红色来躲灾。 因此，红色为中国吉祥色，能给人们带来安定和幸福。避邪消灾。红色还是官服中官品高的人才能用的颜色，一般三品以上才能用绯色，五品以上为红色，故民间没有喜庆之节，是不能随便用正红的颜色的，因为它还用来区分等级。他们在皇族中推崇红色，红色象征着特权与富足，在公用印章上更可以见到红色，这时的红色代表了更多的自信与权威和不可侵犯。与此相对，老百姓普遍穿灰、黑、蓝等色，但是在建筑上，窗框、门框等需要勾勒轮廓的部分总是用红色来装饰，象征一种富贵与吉祥。72万平方米的北京紫禁城，建筑近千幢，房屋近万间，用的最多是红、黄两种色彩。远观最夺目的是红色宫墙、红色宫门，近看最醒目的是红色的大立柱、红色的门窗。红色给人强烈的视觉冲击，能衬托皇帝的权势和威严。明朝规定，凡送皇帝的奏章必须为红色，称为红本；清朝也有类似的制度，凡经皇帝批定的本章统由内阁用朱书批发，也称为红本。红色成为皇帝批发文书的专一颜色，称为“朱”批。朱批具有无上的权威性。红色代表权威性这种象征意义一直延续到今天。现在凡重要的文件就用红色字体标注题头，称为“红头文件”。 红色有喜庆的性质，其中以纯红、正红为最贵，常用于婚嫁、生子、过年、过节等喜庆子使用，但红色又与血色相同，因而易于引起伤害、流血、争吵。因此，丧葬时忌红服。但平时红色极多，像桃红、石榴红、深浅浓淡应有尽有，又有绣金的、描花的，为广大妇女所珍爱，有"红到三十绿到老"之说。可见人们对红煞费苦心的喜爱之情。新娘蒙的盖头，通常以绮縠轻纱为主，取其轻薄，不妨行路，因其为红色，又称"红巾"，又有红绡，红纱、红裙，红鞋等，一直配下，令观者觉喜庆非凡，并预示吉祥如意。而且在结婚时洞房的布置也是以红色为主色调。《孔雀东南飞中》就有这样几句：“妾有绣腰襦 葳蕤自生光 红罗复斗帐 四角垂香囊。”还有人说这一天是新娘最美丽的日子，男子这一天也穿红袍，十字披红，帽插红花，显得光彩照人，仪表非凡。而且民间有新郎这一天穿红"无官三品"之说，就是对面遇到县太爷也不避道，而县太爷必须给新郎让道。可见，红色的等级是多么高贵不凡啊！结婚穿红，又像征血脉，有延续后代，繁衍生息之意，在现今西方传入白色婚纱时，中国仍以穿红为主。这一天，一袭红装的新娘妙比天人，圣洁高贵。红烛洞房，烛亮映红装，更增添了中国人婚礼的喜庆。红色，这梦幻般的颜色将流传万古，永远是中国人珍爱的颜色。

中国女子爱红妆。据记载，纣王爱将凝固的花汁给宠妻爱妾染指甲和化妆面容，因这种化妆品最早源于燕国，所以后人就把它叫作“燕脂”。远在汉代，中国女子已广泛使用口红。从二千多年前的前汉长沙马王堆一号汉墓中出土的漆器梳妆箱中，除有发绺、梳子和香粉外、还发现有燕脂。唐代还流行“红妆”、“朱脸”和“红脸”，这是女子在化妆前先在脸部抹上白粉，再涂上红色胭脂。据传说，杨贵妃去后宫同双亲告别时，泪水纵横，临上车时，因天气寒冷，脸上的泪水竟冻结成红色的薄冰呢！……此外，还有一段有趣的传说，贵妃因体态丰满，每当盛夏季节便热得喘不过气来，汗水盈盈，每当她用手绢抹脸时，手绢就变成红色的了。因为红色的点缀，中国古代女子才更加漂亮。不仅是古代，直到现在中国女子依旧是喜欢着红色。女人爱红装,似乎是天经地义的事情,但我听到一些台湾女人说,为了参加倒扁,她翻箱倒柜没有找到一件带红色的衣服,最后穿件桔红色的衣服就上哦街了.可见,红色在台湾是有特殊意义的颜色,绝不是一般颜色.所以，是红色焕发了真正的东方风情。

红色也看做革命的颜色。共产党人领导的革命，以红为标识：红旗指引，红标语鼓动，组织红色政权，得了天下叫红色江山，保持革命传统叫永不褪色，永不褪的是什么色？当然是指红色啦。新中国的胜利是用鲜红的血换来的。红色是火焰是鲜血 。“东方红，太阳升，中国出了个毛泽东。”这是在中国陕北民歌基础上创造的革命歌曲《东方红》中的第一句。红色它是阳性的,能给感官带来亢奋的感觉。对鬼魅这种阴性的玩艺是一种威慑。红色代表勇气、斗志。现代人每看到猎猎飘舞的红旗，就立马热血沸腾，立即升腾一般热情和朝气。红色不仅是现代中国旗帜的颜色，也是中国古代旗帜的颜色。中国的军事家和将领们深悟红色对战争的作用，所以他们用红旗凝聚军心，鼓舞斗志，激发勇气，召唤勇往直前，英勇杀敌，不畏牺牲的精神。中国人如此依赖红色，实际上是对太阳光明的向往。也反射出中国生活在鬼魅环绕的世界里 。必须依赖火焰和光明 。依赖鲜血的威慑力 ，才能得到内心的安宁.。为了革命的胜利，不惜鲜血，不惜生命，如一头斗牛眼中映射出红色的火苗，为了安居乐业的生活不顾一切朝前冲。

在许多国家和一些民族中，红色有驱逐邪恶的功能。比如在中国古代，许多宫殿和庙宇的墙壁都是红色的。在中国的传统文化中，五行中的火所对应的颜色就是红色，八卦中的离卦也象征红色。。在北京最能体现“中国红”的建筑就是紫禁城。它的门和墙都是红色的，这个红色和紫禁城的屋顶瓦的黄色相映生辉，象征天的红色和象征中央的土的黄色，所有这一切都象征着皇权的至高无上。我们说中国人钟情于红色，可是为什么古代皇帝穿的袍服是黄色的，称为黄袍？皇帝乘坐的车子是黄色的，称为黄屋？清朝时，皇帝要是赏一件黄马褂，便感到无尚光荣？为什么皇室更崇尚与黄色而不是红色？黄色在我国自古以来被认为是尊贵的颜 色，因其在“五行”学说里代表中央方位(中央属土，土为黄 色)。唐代，黄色被定定为代表皇室的色彩，其他人不能采用。到了宋代，封建帝王开始采用黄色琉璃瓦钉，以后便按此规 定沿袭下来。其实皇帝很多东西都是黄色的，龙袍啦、胜旨 啦，就连室内的许多装饰也是黄色的。如果民间随便穿黄色的衣服，真有谋反篡位的嫌疑了。而红色红色在我国被视为 一种美满喜庆的色彩，意味着庄严、富贵 。远在公元前11世纪周代，宫殿建筑就普遍采用红色，并流传后代。因为封建帝王的宫殿是最高统治者的活动场所，必须处处显示 “至高无上”、“尊贵富有”。皇家建筑通常是黄色的琉璃瓦，红色的砖墙 。为什么喜用黄色和红色呢?这与我们中国人对颜的看法有关。因此绝大多数古代宫殿都是红墙黄瓦。

红色表示吉祥的由来在中国人心目中，红色意味着吉祥。过节过年，要张贴大红对联；嫁女娶妇要披红挂彩；生了孩子要送红喜蛋；送贺礼要有红纸包裹；开张奠基，要剪红绸缎。总之，一切表示喜庆、吉祥的，都离不开红色。红色在在民间有着广泛的影响，在南北民俗中，都有在本命年挂红避邪躲灾的传统。因此人们每逢本命年对红色就特别钟爱。本命年的红色讲究应该是源于中国汉民族传统文化对于红色的崇拜。红色辟邪，红色吉祥，这种观念早在原始社会就已经存在，红色是太阳的颜色，是血的颜色，是火的颜色。随着时代的变迁，这种尚红思想却没有变，新年贴红对联，汉族的旧式婚礼中新婚的红嫁衣、红盖头、红蜡烛、新科的红榜等等，不论何时何地，人们都要用红色来增添喜庆。汉民族把红色视为喜庆、成功、忠勇和正义的象征，尤其认为红色有驱邪护身的作用。因此在大年三十，人们便早早地穿上红色内衣，或系上红色腰带，有的随身佩带的饰物也用红丝绳系挂，来迎接自己的本命年。认为这样才能趋吉避凶，消灾免祸。这些为本命年辟邪的红色什物就是什么常说的“本命红”。 除了如此热闹的红色喜事，中国人类似的例子举不胜举。过春节，家家门上贴着红色的春联，小孩的压岁钱藏在红包中。过去春节新年时所用的帖子也必定是红色的。现在观看春节联欢晚会，舞台上的布置红彤彤，喜洋洋，表演的各种节目更是红红火火，热热闹闹，红里红外红满天。开业大典、开幕式的剪彩仪式和各种庆功会、招待宴会的会场布置，从张贴的标语到摆放的盆景插花，也无一不是红色的。城市如此，农村更是有过之而无不及。生日庆典时，无论庆祝新生，还是祝贺长寿，其礼仪用品都必须是红色的，否则会被认为是不吉利。甚至丧事也有离不开红色的，人若是到了长寿的年龄谢世，就可称为红白喜事，逝者可穿红色寿衣及殓。

色彩的语言就是语码信息，是色彩传递出的语言的翻译，在心理治疗上应用颇多。在所有的色彩中，冲击波最强的是红色，那么有力、强烈，所以许多标志的用色都首选红色，在世界各国的国旗中，80%的国旗都有红色；传说在古代的竞技场表演前，被关进红色屋子的角斗士要比其他选手发挥得更出色。是红色点燃了他们的斗志、激起了热情。人用红色来表现民族风貌，红色代表着热情、勤奋、能量和爱情等诸多意义。于西蔓也一直在寻找中国人爱红色的原因。要是寻究红色深入人心的起源，还应该感谢染色技术。由于当时的颜料都是用自然的材料提炼而成，也叫做自然色。在古代，红色的自然色染色技术发达得最早，是那时生产力有限条件下最容易配出来的颜色。在热带和亚热带的光照下，红色是最易被视觉收到的色彩，因为这种奇妙的现象，蜜蜂采红色花花粉的机会明显大于其他种类的花，在这个地理区域，红色的花分布最广，数量也最多，蜜蜂帮助了红色的早期流传。中国人天然适合红色。从技术数据上讲，通过对中国人皮肤的测试，60%以上的人群属于暖色系列，即所谓的黄、橙、红等色范畴。在这个范畴里面，对于穿衣的搭配上而言，这种肤色的人穿红色最漂亮，而咱们的近邻日本，虽然同属于亚洲人种，但由于肤色的微妙差别，最适合穿淡紫等偏冷的颜色色彩是没有优劣之分的，有的只是人为的偏爱，红色作为中国人心目中的最爱，既属偶然又是必然的，没有色彩的世界是暗淡的，没有“中国红”的世界不是完整的世界。
在现代红色代表革命、真理、进取。红色是革命的颜色、正义的颜色、真理的颜色，成了凝聚民族意义和国家情感的颜色。一部中国革命史就是中华民族的红色精神史。不但中国人认为红色是自己代表的颜色，连外国人也都认为红色就是中国，中国就是红色。我们的党旗、国旗、军旗、团旗、少先队旗等统统都是红色。 在国际舞台上，红色更成为中华民族的代表。

在中国人的眼里，红色就是太阳，它给人以生机和活力。

在中国人的心里，红色就是血液，它象征着生命和希望。

中国人的红色审美心理，非常朴实。太阳出来了，红光满天，照亮万物，温暖人间。鲜红的血液在中国人的体内流淌着，红色的审美观世代相传，生生不息……