美女身穿清代衣服

Ⅰ 请问如何才能描写好清朝满族女孩服饰呢

满族人的服饰文化

满族先祖长期生活在山林之中，过着狩猎生活，因而大多善骑射。早期的满族服饰的设计多为了适应着中生活方式。及至满洲人入主中原，随着各种典章制度的改革与完善，起服饰制度也经历了不断的改革与演变，并逐步推广到全国。在“即取起文，不沿其式”的原则下，即吸收他民族服饰文化之长，并坚持本民族的特色，使满足服饰成为中华民族服饰文化的重要组成部分。

旗装。清代满族人都以穿旗装为贵为荣。入关前满族男子一般都穿箭袖袍，“窄袖、盘领、缝腋，”“其长中及小腿，取便于骑也”。官员入朝，“俱用披肩领，平居只有袍”。披肩领，即在无领子的旗装上加上披肩大领，以别臣庶。入关后，一般都穿无领、箭袖、左衽、四开衩、束腰、“马蹄袖”旗袍。马蹄袖平时挽起，出猎作战时则放下，覆盖手背，冬季又可御寒。到清嘉庆、道光年间，一般旗人已不再穿箭袖袍，只有满族官员人朝时才穿箭袖袍，平日则着宽襟大袖袍。

旗袍：

旗袍的基本款式特点是圆领口，窄袖，左衽，有口袢，系腰带。俗名“箭衣”，去其上窄下宽，便于骑射之意。
旗袍又分男袍，女袍，官袍。

男袍，款式有长袍，行袍，圆领袍，披领袍之分。长服袍指一般长袍，下摆长达脚面。行服袍即“缺襟袍也”，也称“短”，“行袍”，外出征战，行围时用，以便乘骑。披领袍属于朝服。

女袍，与男袍有很大的区别。清代官场女服随夫，多指补服，冠，带。就常服说，无论后妃宫眷，一律“皆短袖长袍”，妇女旗袍无开契，无短袍，一般艘“长至蔽足”。女袍多装饰，在衣襟，袖边，领口等处镶嵌各种彩花为尚，又以多层领子和多层袖头为美。

官袍，是清代的补服之一，它是古代章服之制和满洲民族服饰特点相结合的产物。皇帝穿龙袍，皇帝以下，皇子，亲王，郡王，以尊卑不同，饰以不等数的龙爪。贝勒，贝子，镇国公等皆以蟒为饰纹。一品文，武官分别饰以仙鹤，麒麟。二品饰以锦鸡，狮子等。

辛亥后，宽衣大袍成普及，女袍变短，男袍逐渐废弃。女袍也由宽腰直筒式，渐变成紧身合体的曲线形，流向型的款式，今天旗袍已经为世界所青睐，无疑是满族对人类服饰文化的一大贡献。

褂。史载“褂外衣也，礼服之加于袍外者，为之外褂”，外褂分常服褂和补褂，另者形制相同，只是补褂是官服。两褂皆长过肘对襟饰扣。另一种叫行褂，是区别于外褂的短褂，也称“马褂”，“马褂较外褂为短，仅及脐”。清时马褂“服者渐众”，“游行街市”。马褂，即对襟短袍，袖身皆短，配长衫。旗人妇女也服马褂，与男式的肥袖方形不同，多为窄袖，有对襟，捻襟和琵琶襟等，但农村妇女则穿宽袖马褂。

清代马褂最引人注目的是黄马褂，明黄色为皇帝服用，朝臣得赐为荣。御前大臣，内大臣，正黄旗都统等准服，服褂时有各种限制。

坎肩。是汉人“半臂”演化来的，亦称“搭护”和“背心”。其种类有琵琶襟坎肩，带大襟坎肩，人字襟坎肩等。目前，除“巴图鲁”坎肩绝迹外,其余几中已经流入到其他民族服饰中。

旗靴和旗鞋。清代旗人城居者多穿靴，乡居者多穿鞋。

旗靴早年以尖为式，最着者是御用尖靴，缘皮在缝。亲王，郡王准勇挑重担，他人不得用。八旗官兵普遍穿尖靴，以便骑马。文官皆用方靴，甲午之后，时风突变，文武各官用尖靴。旗靴，贫者用青布料，富者用绒料。小孩则穿“毡疙瘩”。后来，靴鞋底由厚变薄，靴筒由长变短，跟加轻便，取名“薄底快靴”、“爬山虎”，“卡萨”等称。晚清还有一种牛皮软底靴，近于靰鞡鞋，名叫“踏踏马儿”。

旗鞋，旗鞋最着名的是靰鞡，它源于长白山区农民穿的“绑”，后变为靰鞡。有鞋槽和鞋腰组成，鞋槽长尺余，前平，后圆，方口；前脸聚皮纳褶，或饰云头。四周安人字形小耳六个，穿以麻绳或皮条；腰子高有尺余，以白，蓝，黑三色为常见，饰各种花纹。内蓄霿鞡草，严冬可燃性保暖,即经济又实惠。

旗鞋最为特点的是妇女的天足鞋，此鞋源于古人削木诶履，“其法于大底中部(足心)凿其两端，为马蹄形”，故曰“马蹄底”；又以其“状若花篮”，誉为“花盆底”，还有平底。高可一，二寸，三，四寸，最高达七，八寸。鞋脸用彩线绣成方头图案，叫：“网云子鞋”，还有高底绣花平金鞋和满底双脸鞋，但民间妇女为劳动方便则多穿稍矮的平底鞋。这种鞋如今只见于舞台，但它在解放汉族妇女缠足陋习方面，却起了积极的历史作用。

乌拉：满族传统的防寒靴鞋之一。以猪、牛、鹿等兽皮缝制而成。形状为前尖后圆，鞋帮贯以六个鞋耳，鞋口近脚处垫以衬布，并用一细皮带联结靴耳。鞋较宽大，穿用时须在鞋中充垫“东北三宝”之一的乌拉草。由于乌拉质柔量轻，行动自如，既可防寒，又利于军事征战及狩猎生活，故得以沿用下来，至今在内蒙古呼伦贝尔盟的一些偏僻山村还可见到。

帽子。满人的帽子可分为暖帽，凉帽，便帽，风帽，毡帽，坤帽，秋帽，礼帽等。

暖帽，是满族秋，冬两季所戴之帽，呈圆形，周边饰卷檐，上翘，所以毡子，缎子，呢绒为面料，入冬时节，还可以额外挂上面，普通人多挂狗皮，兔皮，猫皮等。富贵者则挂水獭皮，貂皮等。

凉帽，也称“酱斗帽”。此中帽式无檐，状呈三角形，在春，秋时戴。最初是用长白山区的“得勒苏”草编织而成，故又称“草帽”。

便帽，亦称“小帽”，瓜皮帽。小帽头或“帽头儿”。帽状似馒头，上稍尖下宽，底部镶有一寸余宽的小檐，整个帽顶由六瓣缝合而成，亦称“六块瓦”。帽顶端缀有用丝绒结成的大疙瘩称，“算盘结”在帽前檐下处钉有一个标记，俗称“帽正”，帽正镶有珍珠，玛瑙，金石，烧蓝玻璃等不同质料，代表不同的身份和社会地位。

风帽，也称“风兜”，“兜儿帽”。面多用呢，绒，绸，缎，里多用棉和皮，帽扇子教长，可护颈项，近似现代流行的“棉皮帽子”。

毡帽，俗称“帽儿头”，用毡子做面料，多为老年男子所戴。毡帽的请后里有两个相称的小脸，,前脸大，后脸小，前起遮“天门盖”，后起遮脖颈的作用。左右各有一个“扇子”护耳，冬天挂皮，速成“四扇”，在室内可以将四扇折起。常见的面料有深灰，淡黄，褐色，酱色等。

坤秋帽，为女性专门戴的一中礼帽。秋，冬两季实用，故称“坤帽”。

礼帽，也称大帽，为成年男子参加各种礼仪活动时所戴的帽子弹，其形状与现代流行的礼帽基本一致。

领子。贫富差异甚大。男性的领子稍肥大，按季换原料，夏季为秃领，冬季为皮或绒制成。女性领子多为二寸绸带制成，掖于襟内，窄而高。

Ⅱ 清朝女子穿衣服的顺序

清朝女子穿衣顺序为:穿肚兜–穿中衣–穿衬衣–穿氅衣–穿坎肩–带义领–斗篷、披风

肚兜:这是贴身衣物。

中衣:通常是浅淡的纯色棉布或丝绸制内衣。

衬衣:清代女式衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开禊、有五个纽扣的长衣，袖子形式有舒袖和半宽袖两类，袖口内再另加饰袖头。

氅衣:跟衬衣款式大同小异，小异是指衬衣无开禊，氅衣则左右开禊高至腋下，开禊的顶端必饰云头；且氅衣的纹饰也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。

坎肩:就是无袖短身的上衣。

义领:通常上面还会绣花；如果是穿礼服，还会有领衣（又称牛舌头）。

斗篷、披风等是用来遮风御寒的衣物

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清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；干隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。光绪年间，妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。

Ⅲ 清朝女子服饰看上去为何臃肿又肥宽，毫无美感

一是由于当时的裁缝技术比较落后，缺乏相关的衣服设计知识；二是受古代封建思想的影响，为了防止走光现象的发生，所以才会把女款服饰设计的严严实实的，看上去又臃肿又肥大。由于清朝是中国封建社会制度中的最后一个朝代，又比较接近现代，所以我们也获得了关于那个时期的大量文献资料。尤其是我们如今经常看清朝的电视剧，里面的女人穿着的是统一的清朝服饰。可以看出，当时清朝女性的衣服都是又宽又肥的。

因此，清朝规定，满族妇女的服装应该设计的“严实”一些，以防止走光的现象发生。特别是胸围、腰围和臀围更不能太过于明显，应尽可能的保持低调。由于这个原因，这种臃肿又肥大的清朝女子服饰才衍生了出来。而且当时女人们通常都是穿大号的衣服，所以即使是身材苗条的人，穿起这件衣服来，也看不出任何的线条美感。

Ⅳ 关于清朝时期的女性服装

满族的衣着服饰，基本上是沿袭女真族。
满族人喜欢穿“旗袍”，清朝统一全国以后，旗袍主要为妇女穿用，样式有所发展并讲究装饰，为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。清代妇女旗袍还时兴“大挽袖”。袖长过手，袖里的下半截彩绣采用多种与袖面不同颜色的花纹，然后将它挽出来，别致、美观。满族妇女一般都穿长度到脚的宽长袍，外面再罩一件像背心的坎肩。
满族妇女的鞋极有特色。以木为底，鞋底极高，类似今天的高跟鞋，但高跟在鞋中部。上下较宽， 中间细圆，类似花盆。
清代满汉妇女多穿裙装和套裤，裙子以长裙为主，群式多变。如早期时兴“月华裙”，在裙中褶裥内有花纹图案，好似月色映照下的美景。中期流行的“凤尾裙”用金银线将各裙片拼和连接，宛如凤尾。干隆年间，妇女喜欢穿镶粉色边的浅黄色衫，下配绣花边的裙子和裤子。咸丰、同治年间在凤尾裙基础上改革成为“鱼鳞百褶裙”，即在裙下摆处用线交叉相连，使之能展能收，形似鱼鳞。在清朝前期，男从女不从的变动政策，使清初满汉女装保留各自的形制和特色。随着满汉两族交往的日益频繁，女性服装渐趋融合。
清帝服饰完全介绍（超级漂亮图图
衮服
型制：前后及两肩共四团金龙，左肩日，右肩月，并饰有万寿篆文和五色云纹。
穿着场合：祭圜丘、祈谷、祈雨

Ⅳ 清朝女子服饰特点

1、汉女服饰

汉族妇女穿披风、袄裙。披风是清代妇女的外套，其制为对襟、大袖、下长及膝。披风之上，装有低领，点缀着各式珠宝。披风的里面，还有大襟、大袄小袄，小袄是妇女的贴身内衣，颜色大多用红、桃红、水红之类。

妇女的下裳，多为裙子，颜色以红为贵。裙子的样式，尚保存着明代的马面裙，康熙年间马面裙开始着重装饰裙门，后来裙褶又改为长梯形接片。

2、满族及宫廷妇女服饰

清初为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、前后开衩的长衣，后来改为左右开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且旗袍的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。

大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。初期旗袍无领，穿着时需加上领巾，后来加上假的元宝领。

3、后宫服饰

皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用的称为龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均为石青色：

第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。

第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。

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皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。

清代满族妇女所穿的旗袍外面常加罩一件马甲，这是满族妇女十分喜爱的装束。这种马甲与男式马甲一样，也有大襟、一字襟、对襟及琵琶襟等形制，长度多到腰际，并缀有花边。

满族妇女的发型称为旗头，清中期开始有二把头，清末满洲贵族妇女在二把头上加上一种名为大拉翅的板型冠状饰物。

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Ⅶ 清朝贵族女人的衣服和发饰

女服服饰：

朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三件方为一整体。
吉服：由外褂与袍组成。

清代后妃朝服
清代后妃服饰 皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代干隆帝孝贤纯皇后朝服像。
清代贵妃朝服
清代后妃服饰 皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代干隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像，头戴冬朝冠，外穿冬朝褂，内穿冬朝袍，周饰貂皮边。
清代女龙袍
清代服饰 清代女龙袍为圆领、右衽、大襟、左右开气、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的明黄色的长袍。领与接袖、中接袖、袖端为石青色。纹样有三种类型：第一类为饰金龙九条，间以五色云纹及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后正龙各一条，左右及交襟处饰行龙各一条，袖相接处饰行龙各二条。绵、夹、裘根据季节而定。皇贵妃龙袍与此相同为黄色，贵妃及妃龙袍用金黄色，嫔龙袍为香色。第二类为织绣五爪金拢八团，两肩、前胸、后背饰正龙各一条。襟饰行龙四条。下幅饰八宝立水，其它与第一类龙袍相同。第三类为下幅无纹样，其它与第二类龙袍相同。本图为内蒙古荣宪公主墓出土清代荣宪公主黄缎穿珠绣八团龙有水女袍。
清代龙褂
清代宫廷服饰 清代龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。龙褂只能为皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均为石青色：第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。此图为清代干隆石青缎绣五彩金龙有水八团纹龙褂，为第一类。

Ⅷ 看老照片，百年前清朝女子的服饰搭配，那时的女人是如何穿衣打扮的

通过网上发布的历史老照片，我们可以看到百年前清朝女子的服饰穿搭，在那个年代能够拍照的家庭都是名门望族，他们身穿衣着华丽的绸缎衣服，在头上和耳朵上都有饰品，并且价值不菲，他们往往手拿扇子进行装扮，而扇子的作用并不是用来扇风消暑，更多的是起到装饰的作用来展示自己的内涵和风雅，在清末期间，很多女性都有裹脚的习惯，这也是一种陋习，则是通过布帛缠紧女子的双脚使其变得又小又尖俗称“三寸金莲”，这也是审查一个女人美丑的重要标准，放在现在这其实是一种病态的审美，之后民国建立孙中山则颁布了《大总统令内务部通饬各省劝禁缠足》的明文规定，这才使得缠足的风气逐渐停止。

Ⅸ 清朝宫廷女子的便服特点及图片

清朝入关从皇太极改国号为大清起，共历十一帝，统治二百七十六年．随着清朝的建立、强盛、衰落及灭亡，直接牵动着中华服饰文化的发展和变迁．清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化，也是在进入中国后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。清朝是以异族入主中原，满族原是尚武的游牧民族，在戎马生涯中形成自己的生活方式，冠服形制与汉人的服装大异其趣。清王朝建立后，统治者为了泯灭汉人的民族意识，强制推行满人的服饰，禁止汉人穿汉装的法令非常严厉．汉人的强烈抵制，迫使清王朝采取男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，所谓“十不从”的对策，这才使剃发易服的民怨得到缓和，清代服饰也得以充分吸收汉族服饰的成就．在清王朝统治的200余年中，政治、经济发生了前所未有的急剧变化，鸦片战争（公元1840年）后，列强侵入，我国由封建社会沦为半殖民地半封建社会．复杂多变的社会环境，也给服饰以冲击和影响．从服饰的发展历史看，清代对传统服饰的变革最大，服饰的形制也最为庞杂繁缛．可以说，这是一次在特殊情况下进行的服饰大变革．

清朝男子的服饰分为礼服、吉服、常服和行服．

礼服包括朝服、朝冠、朝带、朝珠、端罩、衮服等等．朝冠和朝服是大朝、大祀时穿的。大朝就是朝会．清朝沿袭明代的朝会制度，每逢皇帝继位、大婚、册立皇后和元旦、冬至、以及万寿节（皇帝生日）的日子，皇帝就穿朝服，百官文武也都按品级穿朝服．

皇帝的朝服是明黄色，披领及袖用石青色，祀天时用蓝色，朝日用红，朝月时换成月白色，领及袖的边缘用片金，冬季用海龙紫貂滚边，两肩、前后绣正龙各一，腰帷有行龙五条，右衽一正龙，襞积前后九条团龙．上衣有日、月、星辰、山、龙、华虫、黼黻八章，下裳绣宗彝、藻、火粉米四章．期间以五色云布列空隙，下幅用八宝平水．龙袍有棉、夹、纱、裘四种，随季节寒暖更换．

朝冠．冬冠是用薰貂和黑狐皮制作的，冠体为圆顶呈斜坡状，冠周围有一道上仰的檐边．冠顶共分三曾，用四条小金龙攀附如支撑，冠体上缀朱纬，顶上加金累丝镂空金云龙嵌东珠宝顶．夏冠用玉草或藤竹丝编制，冠形呈圆锥形，下檐外敞呈双层喇叭状．正面装饰小金佛，前后有东珠22颗，顶上加金累丝镂空金云龙嵌东珠宝顶．

朝带．共有两种，一种是带上有龙文金圆板，一种则是龙文金方板，带色为黄色，大典礼用圆板．带上饰红蓝宝石、绿松石，每具围带有东珠五颗，珍珠20颗．另外还结有佩囊用来装刀子、取火器等物件．方板带为祭天地、日月十束用．祭天的带饰青金石，祭地的束带饰黄玉，朝日时用珊瑚带，朝月则束白玉带．吉服带和常服带也有方板和圆板，装饰珠玉杂宝并无一定，随皇帝任意去用。行带是用牛皮制的，锦金花纹和明黄色为明黄，比一般常服带要宽些．

朝珠．清朝统治者信奉佛教，冠上饰的佛头和项间悬的朝珠，都显然是受了佛教的影响．按清代冠服制度，君臣、命妇凡穿朝服或吉服必须胸前挂朝珠．朝珠是由一百零八颗东珠串成，还有佛头、纪念、大小坠等装饰混杂期间．一般是典礼和祭祀时悬带．

吉服．也称彩服，一般用于典礼．如慰劳将士、受俘、赐大臣饮宴、及祝寿等活动．吉服冠．冬天用海龙、紫貂皮制成．冠形似朝冠，上缀朱纬，冠顶为满花金座，上衔大珍珠一枚．夏日用玉草或藤竹丝制成，用红纱绸衬里．吉服的端罩是冬天穿的外套，用紫貂皮制或黑狐皮制的，满语称”褡忽”．形式为圆领、对襟、平袖、袖长至腕、衣长至膝下，对襟有纽扣五个，毛朝外穿的宽松式裘皮服．皇帝祀天坛及元旦时各处行礼，随从官员也都要穿褡忽，下着貂朝裙．

常服．也称燕服，闲居时的便装，清朝皇帝有时在内廷召见臣下，也穿燕服．常服的冠是用红绒结顶，论其价值才合清朝铜钱几百文，但去非常尊贵，皇子皇孙用红绒结顶冠作为礼服，贵族则只有近支的亲王、贝勒，蒙皇上赏赐才可以常戴，大臣也偶尔有蒙赏戴的，但不准作常戴，如编撰明史的张廷玉曾蒙黄瓜地特旨，准于元旦日戴红绒结顶冠，当时人以为是莫大的恩宠，常服褂子用石青色，左右开裾，衣饰花纹并无一定，可自行选择．

行服．行服是皇帝出巡、行幸、或出征时穿的，衣服的颜色和纹饰没有严格规定冠的形式如同常服冠，用黑狐或黑养皮、青绒制成，夏季用藤竹丝，顶和梁都用黄色，前缀一枚珍珠，行褂是石青色，马褂，长度与坐姿取齐，两袖的长度至肘．

清代男子一般服饰

⑴马褂：长袍或长衫配马褂、马甲，腰束湖色、白色或浅色长腰带，后系手巾，是清代男子一般通穿的服装．马褂长仅及脐，左右及后开楔，袖口平直（无马蹄袖端），形式有袖长过手或袖段至腕、对襟、大襟、琵琶襟诸式．

⑵马甲：马甲即背心、坎肩，也见紧身．马甲为无袖的紧身式短上衣．有一字襟、琵琶襟、对0襟、大襟和多纽式等几种款式．除多纽式无领外，其余均有立领．

⑶袍、衫：清初款式尚长，顺治末减短至膝，不久又加长至脚踝．袍衫在清中后期流行宽松式，有袖大尺余的．＜京华竹枝词＞说：”新式衣裳夸有跟，极长极窄太难论，洋人着服图灵便，几见缠躬不可蹲”．反映了清末服装款式变化的趋向．这时袍衫面料的使用也打破常规，出现逆反现象．谚语有”有理者无里，无里者有里”之说，正反映当时服装变异之风尚，已经突破常规，预示着中华服饰文化，即将进入一个变迁的新阶段．

⑷衬衫：衬衫穿于袍衫之内，衬衫的形状与长衫相似，也有上面不用二袖，上半截用棉布，下半截用丝绸，在腰部相逢接而成的，成为”两截衫”．颜色初尚白，后一度流行玉色、蛋青色、油绿色或白色镶倭缎、漳绒边的．

⑸短衫短袄：有立领右衽大襟与立领对襟两式，与裤子相配，外束一条腰裙，是一般劳工人民的服装式样．南方农民夏穿牛头短裤，即传统的犊鼻发展而来．长裤于裤脚镶一段黑边．北方人穿长裤，用带子将裤脚在髁骨处扎紧，东夏都如此．冬天的套裤，上口尖而下口平，不能盖住腿后上不部及臀部．

清朝册立皇后分两种，一是皇帝行大婚礼后册立的；一种情况是皇帝在继承皇位前已婚，继位后将原嫡福晋册封为皇后．皇帝的大婚礼非常隆重，选皇后议婚时，要经翰林院写册文、礼部选金册、金宝、备办礼物，选定吉日，再差使臣到皇后家纳彩礼．清人记述光绪的大婚礼。在给皇后的彩礼中，有不少衣着穿戴的物件．如帽围一九一匣，领围一九一匣，各色绸缎九尺（三匣）各色福覆一九一匣等等．

皇后册封时穿的礼服就是朝服．有朝冠、朝褂、朝袍、朝裙等．冠顶是三层，每层一颗大东珠，珠下一只展翅金凤，帽周围有金凤七条，嵌有猫金石、珍珠等．帽后垂金翟，上面装饰的珍珠就有三百多颗．戴在项前的金圈称为金约．胸前贯珠下垂，总计珍珠三百二十四颗，间以各种珍宝．左右耳饰各三具，每具金龙衔二珠．皇后的朝珠是三盘．朝褂形似坎肩，石青色底，前后绣两条立龙．下幅绣八宝平水，襞积（衣褶）下绣万寿万福字文，除去前后二条立龙，上面还有正龙四条．再一种在腰间绣四条行龙，下幅绣八条行龙，无字文，无平水．朝袍也有三种，都是明黄色，披领和袖是石青色，袖是马蹄袖，不是传统的水袖．三种朝袍的差别主要是有无襞积，和龙的形态不同，朝裙，上织金寿字缎，下为石青行龙缎，都是整幅，有裙褶，夏日的朝裙一纱织成．太皇太后皇太后的冠服与皇后相同．

皇贵妃的朝冠、吉服冠、朝褂、朝袍、朝裙、龙袍、龙褂与皇后基本相同，差别仅是冠的装饰珍珠树不同．冠的翟尾（步摇）的垂珠少一百一十颗．金约的垂珠也少一百多颗，此外无差别．皇贵妃以下尚有妃、嫔二等，妃的朝冠顶是两层，只有两东珠两金凤，上端衔猫眼石，珍珠数比贵妃的少，翟尾垂珠比贵妃少十六．此外朝服、朝褂、龙袍、朝裙等均与贵妃相同。嫔．朝冠两层，无金凤，以金翟承东珠两颗，翟尾垂珠较妃减少十六．朝褂则与妃同．朝袍和龙袍都不是明黄色，用的是香色．

清代女子一般服饰

⑴旗髻：系指两把头、大拉翅等满族头髻．据＜阅世编＞记载：”顺治初，见满族妇女辫发于额前，中分向后，缠头如汉装包头之制，而加饰其上，京师效之，外省则未也．”＜旧京琐记＞中记载：”旗下妇装，梳发为平髻，曰一字头又曰二把头．”平髻就是将头发自头顶中分为两绺，于头顶左右梳二平髻，二平髻之间横插一大扁方，余发与头绳合成一绺，在扁方下面绕住发根以固定之．外观头顶像一字，也像一柄如意横插于头顶上，因此，有两把头、一字头、如意头种种称呼．在道光以后，妇女以双架插发髻，挽发如双角形，曰架子头．清咸丰以后，旗髻逐渐增高，两边角也逐渐扩大，上面套戴一顶形似”扇形”的冠，一般用青素缎、青绒、青直径纱做成，是为”旗头”或”宫装”，俗谓”大拉翅”．在旗头上面还要再加插一些绢制的花朵，一旁垂丝涤．

⑵马褂：款式有挽袖（袖比手臂长）、舒袖（袖不及手臂长）两类。衣身长短肥瘦的流行变化与男式马褂差不多．但女式马褂全身施纹彩，并用花边镶饰．

⑶坎肩：又名紧身、搭护、背心、马甲，为无袖短身的上衣，式样有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等数种，多穿在氅衣、衬衣、旗袍的外面。

⑷褂襕：为妇女们在春秋天凉时穿于袍衫之外的长坎肩．这种坎肩系圆领、对襟、直身、无袖、左右及后开气、两侧开气至腋下，前胸及开气的上端各饰一个如意，周身加边饰，两腋下个缀有两根长带，身长至膝下．

⑸衬衣：清代女式衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气、五个纽扣的长衣，袖子形式有舒袖、半宽袖两类，袖口内再另加饰袖头，是妇女的一般日常便服．

⑹氅衣：与衬衫款式大同小异．不同的是衬衣无开气，氅衣则左右开气高至腋下，开气的顶端必饰云头；且氅衣的纹饰也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究，在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶滚不同色彩、不同工艺、不同质料的花边、花、狗牙等．尤以江南地区，俗以多镶为美．

⑺围巾：穿衬衣和氅衣时，在脖颈上系一条宽约二寸、长约三尺的丝带，丝带从脖子后面向前围绕，右面的一端搭在前胸，左面的一端掩入衣服捻襟之内．围巾一般都绣有花纹，花纹与衣服上的花纹配套．

⑻裙子：主要是汉族妇女所穿，满族命妇除朝裙外，一般不穿裙子．至晚清时期，汉满服装相互交融，汉满妇女都穿．清代女子穿的裙子有百褶裙、马面裙、干裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、玉裙、月华裙、墨花裙、粗蓝葛布裙等等

⑼云肩：为妇女披在肩上的装饰物，清代妇女在婚礼服上也用．清代江南妇女梳低垂的发髻，恐衣服肩部被发髻油腻沾污，故多在肩部戴云肩．

⑽一口钟：又名斗篷，为无袖、不开衩的长外衣，满语叫”呼呼巴”，也叫大衣．有长短两式，领有抽口领、高领和低领三种．男女都穿，官员可穿于补服之外，但蟒服不许用．行礼时须脱去一口钟．

嘉庆以后，女子服装了无生气，变化甚少，袄裙似乎成了唯一的，花巾一九一匣女装，与男子长袍相仿。这种波澜不兴的惨状，才女张爱玲曾发过如下感叹：“我们不大能够想象过去的世界，这么迂缓，安静齐整——在大清朝三百年的统治下，女人竟没有什么时装可言!”

在物质生活中，衣冠服饰是衣食住行之首，它最显着、最充分地表现人们的身份地位，封建社会的等级制度在衣冠服饰上有极其强烈的反映，这在中外概不例外，在中国又与礼制相结合，并成为礼制的重要内容。历代王朝都以“会典”、“律例”、“典章”或“车服制”、“舆服制”、“丧服制”等各种条文颁布律令，规范和管理各阶层的穿衣戴帽，从服装的质料、色彩、花纹和款式都有详尽的规定，不遗琐细地区分君臣士庶服装的差别，违者要以僭礼逾制处以重罚，这是华夏族的传统。所谓“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。这说明我们的祖先自古以来就以衣冠礼仪的美誉“华夏”作为族称，这既有重视仪容的方面，也包括用服装区分尊卑贵贱这一套规章制度，使森严的等级管制深入到穿衣戴帽，在华夏文明中形成衣冠之治的传统，这是中国服饰制度的特色。

所以清王朝对明朝服制的变更，对华夏族的衣冠形成冲击，却从未动摇华夏族的衣冠之治，因为在华夏族的衣冠之治中，衣冠服饰不仅仅是生活的消费品，也是尊卑贵贱等级序列的标志，这是物质的也是身份、地位的社会待遇，所以衣冠之治实际上是衣冠之别，有关种种穿靴、戴帽、着装、佩饰的烦琐规定，莫不是深入到生活的每一细部，维持森严的阶级统治。所以清王朝服饰变更的是形制，而不是它的实质性内容，而形制也是为了压抑和淡化汉人的民族意识，加强清人的统治。正是因为如此，清王朝继承、强化了华夏衣冠之治的传统，并掺进民族压迫意识，形成清代的服饰制度。这也意味着当清王朝统治走向衰微，民族矛盾上升到一定地步，必然要在服饰方面再起风波。

Ⅹ 清朝皇太极时期。女子所穿的衣服、用的首饰、生活中所有到的一切东西的名字叫什么只要名字越多越好，

清朝册立皇后分两种，一是皇帝行大婚礼后册立的；一种情况是皇帝在继承皇位前已婚，继位后将原嫡福晋册封为皇后．皇帝的大婚礼非常隆重，选皇后议婚时，要经翰林院写册文、礼部选金册、金宝、备办礼物，选定吉日，再差使臣到皇后家纳彩礼．清人记述光绪的大婚礼。在给皇后的彩礼中，有不少衣着穿戴的物件．如帽围一九一匣，领围一九一匣，各色绸缎九尺（三匣）各色福覆一九一匣等等．

皇后册封时穿的礼服就是朝服．有朝冠、朝褂、朝袍、朝裙等．冠顶是三层，每层一颗大东珠，珠下一只展翅金凤，帽周围有金凤七条，嵌有猫金石、珍珠等．帽后垂金翟，上面装饰的珍珠就有三百多颗．戴在项前的金圈称为金约．胸前贯珠下垂，总计珍珠三百二十四颗，间以各种珍宝．左右耳饰各三具，每具金龙衔二珠．皇后的朝珠是三盘．朝褂形似坎肩，石青色底，前后绣两条立龙．下幅绣八宝平水，襞积（衣褶）下绣万寿万福字文，除去前后二条立龙，上面还有正龙四条．再一种在腰间绣四条行龙，下幅绣八条行龙，无字文，无平水．朝袍也有三种，都是明黄色，披领和袖是石青色，袖是马蹄袖，不是传统的水袖．三种朝袍的差别主要是有无襞积，和龙的形态不同，朝裙，上织金寿字缎，下为石青行龙缎，都是整幅，有裙褶，夏日的朝裙一纱织成．太皇太后皇太后的冠服与皇后相同．

皇贵妃的朝冠、吉服冠、朝褂、朝袍、朝裙、龙袍、龙褂与皇后基本相同，差别仅是冠的装饰珍珠树不同．冠的翟尾（步摇）的垂珠少一百一十颗．金约的垂珠也少一百多颗，此外无差别．皇贵妃以下尚有妃、嫔二等，妃的朝冠顶是两层，只有两东珠两金凤，上端衔猫眼石，珍珠数比贵妃的少，翟尾垂珠比贵妃少十六．此外朝服、朝褂、龙袍、朝裙等均与贵妃相同。嫔．朝冠两层，无金凤，以金翟承东珠两颗，翟尾垂珠较妃减少十六．朝褂则与妃同．朝袍和龙袍都不是明黄色，用的是香色．

清代女子一般服饰

⑴旗髻：系指两把头、大拉翅等满族头髻．据＜阅世编＞记载：”顺治初，见满族妇女辫发于额前，中分向后，缠头如汉装包头之制，而加饰其上，京师效之，外省则未也．”＜旧京琐记＞中记载：”旗下妇装，梳发为平髻，曰一字头又曰二把头．”平髻就是将头发自头顶中分为两绺，于头顶左右梳二平髻，二平髻之间横插一大扁方，余发与头绳合成一绺，在扁方下面绕住发根以固定之．外观头顶像一字，也像一柄如意横插于头顶上，因此，有两把头、一字头、如意头种种称呼．在道光以后，妇女以双架插发髻，挽发如双角形，曰架子头．清咸丰以后，旗髻逐渐增高，两边角也逐渐扩大，上面套戴一顶形似”扇形”的冠，一般用青素缎、青绒、青直径纱做成，是为”旗头”或”宫装”，俗谓”大拉翅”．在旗头上面还要再加插一些绢制的花朵，一旁垂丝涤．

⑵马褂：款式有挽袖（袖比手臂长）、舒袖（袖不及手臂长）两类。衣身长短肥瘦的流行变化与男式马褂差不多．但女式马褂全身施纹彩，并用花边镶饰．

⑶坎肩：又名紧身、搭护、背心、马甲，为无袖短身的上衣，式样有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等数种，多穿在氅衣、衬衣、旗袍的外面。

⑷褂襕：为妇女们在春秋天凉时穿于袍衫之外的长坎肩．这种坎肩系圆领、对襟、直身、无袖、左右及后开气、两侧开气至腋下，前胸及开气的上端各饰一个如意，周身加边饰，两腋下个缀有两根长带，身长至膝下．

⑸衬衣：清代女式衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气、五个纽扣的长衣，袖子形式有舒袖、半宽袖两类，袖口内再另加饰袖头，是妇女的一般日常便服．

⑹氅衣：与衬衫款式大同小异．不同的是衬衣无开气，氅衣则左右开气高至腋下，开气的顶端必饰云头；且氅衣的纹饰也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究，在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶滚不同色彩、不同工艺、不同质料的花边、花、狗牙等．尤以江南地区，俗以多镶为美．

⑺围巾：穿衬衣和氅衣时，在脖颈上系一条宽约二寸、长约三尺的丝带，丝带从脖子后面向前围绕，右面的一端搭在前胸，左面的一端掩入衣服捻襟之内．围巾一般都绣有花纹，花纹与衣服上的花纹配套．

⑻裙子：主要是汉族妇女所穿，满族命妇除朝裙外，一般不穿裙子．至晚清时期，汉满服装相互交融，汉满妇女都穿．清代女子穿的裙子有百褶裙、马面裙、干裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、玉裙、月华裙、墨花裙、粗蓝葛布裙等等

⑼云肩：为妇女披在肩上的装饰物，清代妇女在婚礼服上也用．清代江南妇女梳低垂的发髻，恐衣服肩部被发髻油腻沾污，故多在肩部戴云肩．

⑽一口钟：又名斗篷，为无袖、不开衩的长外衣，满语叫”呼呼巴”，也叫大衣．有长短两式，领有抽口领、高领和低领三种．男女都穿，官员可穿于补服之外，但蟒服不许用．行礼时须脱去一口钟．

清朝女子的发式、头饰,发箍怎么戴,古代女子头饰名称 与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘资料，别的镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各类簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。进关以后，由于受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。如干隆十六年(1751年)，干隆天子为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各类簪子的称号就让人张口结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪…等等。这些发簪无论在用料上，仍是在制作上，无疑都是不竭改进的上品。
从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。一是实用簪，多用于活动发髻和头型用的。另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的资料，制成图案精彩的簪头，专门用于发髻梳理后戴在较着的位置上。现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描画。从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯洁的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。用同一体例雕镂的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕镂邃密、小巧剔透而受到瞩目。还有金质底上镶嵌各类珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其都丽华贵之感。随着清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝两个极端成长，一种是簪头逐突变小，如疙瘩针、耳挖勺、老鸦瓢等；另一种是簪饰越来越大，不只适合满族妇女梳两把头覆盖面大的特点，还逐渐演变成头花、扁方等大首饰。

簪子是满族妇女梳各类发髻(fazuo)必不成少的首饰。通常满族妇女喜欢在发髻(fazuo)上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等宝贵资料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。簪子的种类虽然单一，但在选择时还要依照每小我的条件和身份来定。好比人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好资料首选为东珠。两百年后垂垂被南珠，即合浦之珠所取代。
流苏一词的转义原是指现代人装饰车马帐幕时用的彩线丝穗。而步摇与流苏在形制上和功能上如出一辙，至于步摇的称号为什么没有被沿袭下来，反而为流苏一词所取代，尚有待日后的进一步考据。
在一图录中有一件"吉庆有余"流苏，形制近似类同。与针梃连接的流苏顶端是一金累丝的金戟(现代作战武器)，戟上挑着一个下垂的金累丝的磐，磐的两端义各下垂一珠串，一串为珍珠青金石蝙蝠点翠华盖，下坠着红宝石坠角。另一串为珍珠蜜腊鱼及点翠华盖，红宝石坠角。整个流苏由戟、磐、蝙蝠、鱼等组成，谐音"吉庆有余"。这件流苏寓意吉利，形式新颖，不单起着装饰发式作用，还集嗡意、象征、谐音于一体，堪为流苏首饰的上乘之作。
满族妇女所喜爱的流苏，多种多样。顶端有凤头的、雀头的、花朵的、蝴蝶的、鸳鸯的、蝙蝠的等等。下垂珠串有一层、二层、三层不等。现在北京故宫珍宝馆展出的清代后妃首饰中，有一件"穿米珠双喜字流苏"，它是天子大婚时皇后戴的。流苏顶端是一羽毛点翠的蝙蝠，蝙蝠嘴里衔着两个互套在一起的小金环，连接着一个羽毛点翠的流云如意头。如意头下平行缀着三串珍珠长穗，每串珠又均匀分成三层，每层之间都用红珊瑚砥砺的双喜字间隔。串珠底层用红宝石作坠角。整个流苏自顶端到坠角长二十八厘米，是流苏中较长的一种。这种长流苏一般歪插在发髻顶端，珠穗下垂，恰好与肩膀平。此外，清宫珍藏的流苏，顶端以凤衔滴珠的最为罕有。如"龙凤呈祥"、"彩凤双飞"、"丹凤向阳"、"凤穿牡丹"等等。凤凰是百鸟之王，听说它能给人带来幸福、夸姣、光亮。凤凰衔珠的形象，寓意凤鸟筑巢，准备育雏。封建时代的帝王都希望自己多子多孙，所以后妃的头饰中以凤凰为题的很多。