美女穿金线衣服

A. 中年女性穿阔腿裤的侧缝有金线是宽的好呢

中年女性穿阔腿裤的侧缝有金线是宽的好，宽的它是裤子上的一种装饰，美观大方，好看。有风度。

B. 古代女子穿着讲究什么

西汉建立时基础上沿用秦朝的服制，东汉时期穿黑色衣服配紫色丝织的装饰物（右图：汉代绉纱被子）祭祀大典上通用的是“长冠服”。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅111ttt.com）。当时男女服用极为广泛。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳（左图：“信期绣”茶黄罗绮绵袍——湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物）。汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用111ttt.com；秋季用白色；冬季用黑色（右图：汉代大袖）。汉代女子着衣有五个特点：1、穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；2、穿衣必用白色面料做里；3、袖宽为一尺二寸；4、衫无袖；5、穿皮毛服装时裘毛朝外。汉代祭服延用"大制度"，服从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带（左上图：襦裙）。

唐朝风行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装，腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁为主，这时却风行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代（右图：蹀躞带服饰）盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。以纱罗做女服的衣料是唐代服饰中的一个特色，尤其是不穿内衣，仅以轻纱蔽体的装束更是创举。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。（右下图：钿钗礼衣）唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和遵从色彩上大大汲取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"着称。（下图：襦裙）唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰盛多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

宋朝女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服（左图：灵鹫蛷路纹锦袍球）。宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方法。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分辨镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。 妇女通常穿的服饰，包含贵族妇女平时的衣服，大多上身穿袄、襦、杉、背子、半袖等，下身束着裙子、裤，为最广泛的穿着。除了北宋曾一度风行大袖的衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇便是宋代妇女服饰主要的特色。宋代贵族妇女的礼服是宽衣大袖，长裙，头梳高髻，衣服非常华丽；便装时兴瘦、细、长，衣服色调淡雅、文静，合理地运用了高级中性灰色调，衣饰花纹生动、活泼、自然。一般平民女子，尤其以劳动妇女或奴俾，仍是穿窄袖衫襦，颜色以白色为主，裙裤也较瘦短，颜色以青、白为常。 皇后在受皇帝册封或祭祀等重大典礼时穿着袆衣，其制仍然沿袭《周礼》，以深色的“织衣”编织而成，领、袖、襟、裾都用红色衣料镶边，穿着这种服装，头上必须戴凤冠，内穿青纱中单，腰饰深色蔽膝。大袖原是皇后嫔妃的常服，因其两袖宽大，故名之，以后传到民间，成为贵族妇女的礼服，普通妇女不能穿着大袖，只能以背子代替（左图：背子）。这种大袖的服饰，在敦煌莫高窟壁画、永乐宫三清殿壁画等画迹中有具体反应(右上图：宋朝皇后服饰）。近年，在福州地区的南宋墓中，也出土了这种服饰。背子是一种便服，在宋代妇女中比较风行。其制以对襟为多，衣襟部分敞开，不用钮扣或绳带系连，任其露出裏衣。衣长大多过膝，有的与裙子齐。在河南禹县白沙的宋墓壁画上，绘有一裙侍女，正端水捧奁，为贵妇人妆梳，她们中间就有不少穿着背子，山西太原晋祠圣母殿彩塑宫女中，也有不少穿着背子者。在福州的南宋贵妇墓中，还有大量的实物出土。襦是一种短衣，最早时一般作为亵衣，也就是内衣。在唐代，短襦曾一度成为妇女主要服饰，宋代因袭不改，仍用妇女的便服。由于其式样紧小，便于作事，故在下层妇女中广泛穿着。山西太原晋祠圣母殿的彩塑宫女，就有不少穿着襦裙（上图：宋代襦裙）。

明朝时服饰出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学风行也在一定程度上影响了服装风格。明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主（左上图：圆领大袖衫）。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州风行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡（右图：明朝裙装）。裙褶十分风行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名"凤尾裙"。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名"百褶裙"，一种二十四褶裙取名"玉裙"。明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名"霞帔"。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为广泛，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高尚。有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式（左上图：明朝皇后装）。后来逐渐传入民间，扩大了服用范畴。比甲风行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得广泛爱好。据说在唐代就有人用这种方式拼制衣服。

清朝 是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风气习惯影响着中原地域。几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。可以说这种变革，是中国传统服制的又一次飞跃，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身修长、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对照。旗装以它用料节省，制作简便和服用便利，取代了古代的衣裙的繁复，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服高低不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。

C. 唐朝女子各种裙子的名称

唐代女子裙子的名称：

一、罗裙：

丝罗制的裙子

二、百褶裙：

古时又称“留仙裙”，褶皱都是很规律地向一个方向打褶。

三、月华裙：

明朝末年，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密。

据传为一种浅色画裙，裙幅共十幅，腰间每褶各用一色，轻描淡绘，色极淡雅，风动如月华，因此得名。

四、花间裙：

是把两种或两种以上不同颜色、花纹的衣料，裁破成一条条细长的帛条。

然后把这些不同纹色的长帛条彼此相间地排列起来，密密地缝连在一起。

用这种拼缝而成的裙料做成裙子，就会呈现出一道道竖向的多彩条纹，因此又叫“裥色衣”。

制作花间裙，在裁剪帛料的时候，可以有意地把一条条帛条都裁成上窄下阔。

这样，拼缝出的裙子就会腰身收窄，显得穿裙人腰肢纤巧；

裙身越向下就越加扩张，也就是喇叭裙的形式，裙裾长拖到地，格外风流潇洒。

五、凤尾裙：

用绸缎裁剪成大小规则的条子，每条上绣以花鸟图纹，在两畔镶以金线，拼缀成裙，下配有彩色流苏，称为“凤尾裙”。

六、花笼裙：

用一种轻软细薄而透明的丝织品，即“单丝罗”制成的一种花裙。

七、襦裙：

唐妇女的日常服饰，大多上身着襦、袄、衫，下身束裙子，裙式及色彩之丰富前所未见。

初唐时女子装束接近隋代平民多小袖长裙。通常裙束襦外，收裙束至乳上，甚至腋下。裙常用两色绫罗拼合，形成褶裥效果。

中唐以后，贵族妇女衣着日趋讲究、华贵和宽大。

盛唐后，女装胸为时髦，裙长多可曳地，以多幅为佳。

常用两色绫拼合而成褶裥效果，外束裙腰上压上金银丝线作为装饰，上有双垂绣带，裙色以红紫黄绿为多，其中红裙最为流行。

襦裙：

唐妇女的日常服饰，大多上身着襦、袄、衫，下身束裙子，裙式及色彩之丰富前所未见。初唐时女子装束接近隋代平民多小袖长裙。

通常裙束襦外，收裙束至乳上，甚至腋下。裙常用两色绫罗拼合，形成褶裥效果。中唐以后，贵族妇女衣着日趋讲究、华贵和宽大。

盛唐后，女装胸为时髦，裙长多可曳地，以多幅为佳。

常用两色绫拼合而成褶裥效果，外束裙腰上压上金银丝线作为装饰，上有双垂绣带。

裙色以红紫黄绿为多，其中红裙最为流行。

半臂：

“半臂”又称半袖。

是以魏晋以来由上襦发展而来的一种无领（或翻领）对襟（或套头）的短外衣。通常袖长及肘，衣长及腰，对襟则胸前结带。

这种衣式在唐流行很久。

披帛：继承六朝的帔紫，由轻薄纱罗制成，上印花或加泥金银绘画，最初短阔，后变狭长，是利用丝帛轻盈飘逸之态进行装饰。

胡帽、幂篱、帷帽：胡帽是西域少数民族所戴帽子的总称。

初为男子头衣，女子在武则天时期兴穿胡装戴胡帽。

到开元初年，女子即使骑马外出，也着胡帽而不掩面。幂篱、帷帽都是女子外出遮蔽容颜之物，幂篱在先、帷帽在后。

妆容：唐近三百年来，女子的发髻式样和插戴是最为丰富多彩的时期。前期女子发髻承隋，后渐多样。

武则天时期兴起着胡装配胡帽，成为当时世风，上行下效。反映了唐时社会的开明、女子的相对自由。

D. 古埃及男子和女子的着装特点是什么

古埃及服饰

古王朝时期,

妇女-努格白:较紧身,样式简单.从胸下一直穿到脚跟,胸下用一根布带子扎住.上端一般有一根或两根用扣子固定的吊带.只有过于窄小而紧绷在身上的努格白,才不用吊带.穿上后,双肩,双臂和胸部都裸露在外,如果吊带很宽,可能把胸部遮住.

注:努格白是古埃及各阶层妇女通用服饰,通常用透气性较好的亚麻布制成.一些晚会上,努格白上还会有一些装饰.穿着的时候,从脚下往身上套,再用色彩相配的吊带固定.

男子:起先是遮羞,在腰上系一根用植物做的带子,带子两端垂在前面即可.后逐渐有了和努格白相似的衣服.用腰带固定.男子服饰因地位等级而异.

注:当时服饰与建筑物形状有密切关系.第五王朝服装大多为锥形.与金字塔形状相似.后来王室服饰才逐渐变长变宽.

中王国时期

妇女-努格白:衣料样式有变,分无袖有袖两种.长度依旧,胸下系一根腰带.有的不系.此外,披肩开始流行.这种披肩能遮住胸部.

男子-努格白;出现长袍,一般到脚跟.

新王国时期

妇女-服饰出现变化.从第十九王朝女王纳菲尔蒂蒂的陵墓中彩画上,女王穿的是由薄薄的白色细亚麻制成的努格白.她胸下系一根彩带,彩带从前面饶到背后再饶回前面打结.结的两端一直垂到膝下.披肩为蝙蝠型,用金线织成,上饰有美丽珠宝.女王身边健康与生命女神伊西斯也穿努格白,使用两根吊带,颈上戴有项圈.

注:新王国时期最有特点的是纱丽.可能从印度或伊拉克以东地区传来的.与古、中王国时期服装完全不同.长布条制成,长约5米,宽约半米.穿着方式随意.新王国时期妇女比较喜欢这种服饰.因为它不但穿脱方便,还象征文明与进步.新王国时期女装另一特点:在衣服上打裥开叉.这样能使妇女更加迷人漂亮.

男子-努格白.衬衣和长袍已较常见.这种衬衣和长袍大小不一,有裥,能把上身全遮,使胸部不再敞露.衣着数量也有变.男人常穿两件努格白,里面些,外面长而薄些.

到十八王朝末期,男子的这种着装发生逆变,里长外短.这种衣着可从国王阿蒙霍泰普一世的像上得到佐证.他穿了两件努格白,一件从肩一直到脚,另一件从胸部直到小腿中部,他还披了一块披肩.

新王国的法老们在庆典活动中常穿有裥努格白.这种服饰除了在腰带上使用了金扣外,其他部位一般不用金饰.

注:古埃及人注视衣服装饰主要在图坦卡蒙时期,当时最流行在衣服上次刺绣或佩带各种贵重饰物

E. 古装女/男图片＋描写图中女/男的衣着样貌。

【上身月白色烟罗软，下着月白色裙，裙角要金线绣上了一丛三叶草，裙角用金线绣上了一丛三叶草，一根月白色的宽腰带勒紧细腰，显出了身段窈窕，反而还给人一种清雅不失华贵的感觉，腰间系着一块玉佩，温润的羊脂白玉散发出一种不言的光辉,那瓜子型的白嫩如玉的脸蛋上，颊间微微泛起一对梨涡，淡抹胭脂，白中透红。簇黑弯长的眉毛，非画似画，一双流盼生光的眼睛，那诱人的眸子，黑白分明，珍珠白色的宽丝带绾起，本来就乌黑飘逸的长发却散发出了一股仙子般的气质。长发及垂腰，额前耳鬓用一片白色和紫**相间的嵌花垂珠发链，偶尔有那么一两颗不听话的珠子垂了下来，竟然更添了一份亦真亦幻的美。】

【浅蓝长纱裙，长及曳地，腰间佩一容嗅，右手腕上带着与衣裙相照应的玛瑙蓝镯子，三千青丝被盘成一个芙蓉髻，发丝间隙间插入一宝蓝玉簪，浓妆淡抹，几丝发丝绕颈，腰似小蛮，杨柳般婀娜多姿，唇似樊素，樱桃般小巧玲珑，唇上点了一抹朱红，干净洁白的玉颜上擦拭些许粉黛，双眸似水，看似清澈，却深邃不可知其心思，故着低胸之裙，一反平日朴素简洁之容，尽显妩媚，妖娆之态。】
【淡粉色的绣丝长裙，挽起青丝，用一支平素却极其雅致的粉色簪子插于发髻，略施粉黛，此样打扮不失仪态，却也雅韵足以，手中轻捏着一方自绣的粉蝶戏花的手帕，轻起步子，步步生莲，稳稳福身请安，声音清澈明净】小女叩见娘娘 娘娘万福金安
【身着水蓝色的衣饰，上镶有繁复华美的金色花纹，浅绣桃花，款式雅致，绣纹精美绝伦，身材高挑纤细，一头青丝挽成高高的美人髻，头上佩戴精美的玉钗及其配饰，衣领微微敞开，露出曲线优美白皙修长的脖子，一身蓝衣更衬得肌肤如雪，唇边习惯性的带着一丝笑容，美丽却不张扬，漆黑的眸子深不见底，显得主人的城府深不可测，让人觉得好一个绝美又不失温婉的女子。这女子头挽乌鬓，斜飞凤钗，面若银盘，目若秋水，两道秀眉如纤美弯月眉不画而翠，悬胆丰鼻下朱唇点点，启齿之间，贝齿洁白如玉，笑靥如花生得形容袅娜纤巧,柳眉笼翠雾，檀口点丹砂,一双秋水眼，肌骨莹润，举止娴雅。唇不点而红，脸若银盆，眼如水杏。又品格端方，容貌丰美】
【风髻露鬓，淡扫娥眉眼含春，皮肤细润如温玉柔光若腻，樱桃小嘴不点而赤，娇艳若滴，腮边两缕发丝随风轻柔拂面凭添几分诱人的风情，而灵活转动的眼眸慧黠地转动，一身淡绿长裙，腰不盈一握，美得如此无瑕，美得如此不食人间烟火】
【花开许是刹那，却盛如芳华！气质若兰，性情如水，风髻露鬓，淡扫娥眉眼含春，皮肤细润如温玉柔光若腻，樱桃小嘴不点而赤，娇艳若滴，腮边两缕发丝随风轻柔拂面凭添几分诱人的风情，而灵活转动的眼眸慧黠地转动，几分调皮，几分淘气。淡绿色的长裙，袖口上绣着淡蓝色的牡丹，银丝线勾出了几片祥云，下摆密麻麻一排蓝色的海水云图，胸前是宽片淡黄色锦缎裹胸，身子轻轻转动长裙散开，举手投足如风拂扬柳般婀娜多姿。低垂鬓发斜插镶嵌珍珠碧玉簪子，花容月貌出水芙蓉】
【浅蓝色的韩仁秀绣服裹住其身，由深至浅的轻纱拖地长裙缓缓走来】

【着了一身深兰色织锦的长裙，裙裾上绣着洁白的点点梅花,用一条白色织锦腰带将那不堪一握的纤纤楚腰束住.将乌黑的秀发绾成如意髻,仅插了一梅花白玉簪.】
【她身穿浅粉色的修身旗装，凸现出她修长匀称的身姿；那粉色极淡已经接近白色，但是却很妩媚，就似少女脸颊上最自然却最诱人的红晕；衣袖、襟前、袍角却用素金色镶了宽宽的边儿，更衬出高贵之气；衣上精细构图绣了绽放的红梅，繁复层叠，开得热烈，看得让人心里也觉得热乎；足上一双同色的花盆底儿，缎子面儿上用珊瑚珠配着金线也是绣的红梅，厚厚的鞋底里做着镂空的

F. 满汉融合的女服是怎样的呢

现在一说到清朝服饰，人们首先想到的就是男子的长袍马褂和女子的袍服——早期腰身宽大，而后逐渐时兴收腰款式，外面套有“坎肩”。事实上这并不足以代表清朝两百多年的服饰形象。

清朝建立之后，由东北入关执掌政权的满族人，其生活环境和生产、生活方式都发生了巨大的变化。满族人传统的便于骑射的服饰与汉族的服装大异其趣，统治者为了消灭汉族人的民族意识，在开朝初期严令禁止汉族人穿汉装，强制汉人换掉大襟袄衫、裙、裤等，一律穿上满人的无领对襟袄褂和长裤。其中，最令汉族人反感的是按满族的习俗在前额剃发，后脑留发梳辫。许多坚持明朝习俗佩戴方巾、拒绝剃发留辫的汉人遭到了杀戮。这激起了汉人的强烈不满，有的地方因此发生了战乱；有的人宁可剃光头当和尚；有的人在头部画上明朝的方巾，以示不忘故国衣冠；有的人取名“守发”、“首发”，用隐讳的文字表达内心的愤慨。这种激烈对抗的形势迫使清朝政府采取了相应的妥协政策，男子、官员、成年人、儒生、娼妓的服饰随满族旗服，女子、衙役、少年儿童、和尚、道士以及戏剧、丧葬、婚仪等所用服饰可以沿袭汉人习俗，由此缓和了剃发易服引起的统治危机。因而，在清初至清代中期，满族女子与汉族妇女的发式、衣服和鞋都有着明显的区别。

清朝服饰满族女子穿袍而不穿裙，袍服是她们最普遍的日常服装。袍里面穿裤，满族贵妇穿的礼服袍还要加马蹄袖和繁复的装饰、配件。便服袍有可单穿的衬衣和罩在外面的氅衣两种。衬衣圆领右衽，掩襟直身平袖，有五个纽，衣长掩足，袖分有袖和无袖两类，面料以绒绣、织花，平金绣为多，周身加以边饰。氅衣穿在衬衣外面，左右开衩至腋下，衩顶饰以云头，边镶和纹饰繁复精细。氅衣多在正式场合穿。袍褂一般没有领子，所以贵族女子平时在家时也爱围着一条小围巾。早期袍身宽大，后来越来越窄，清末时，袍服的腋部收缩已不明显，廓形基本上呈平直状，领、袖和衣襟都镶有宽阔的花边，长度不减。

满族女子梳的发髻是在头发中插入架子卷成扁平状的双角，也称“两把头”。发髻上常饰有鲜艳的大花朵，有的还缀有垂穗，很艳丽也很独特。满族女子本不缠足，她们的鞋极有特点，是一种在鞋底中间有高跟的式样。木底下一般装有3厘米、4厘米或高至15厘米的木跟，跟形像花盆的，被称作“花盆底”；跟形像马蹄的，被称为“马蹄底”。

汉族女子在清初依旧保留着上衣下裳两截穿衣的着装特点，平时穿袄裙，裙内穿裤。如果单穿裤，外面不套裙装，说明这个女人出身卑微。上衣从内到外依次为兜肚、贴身小袄、大袄、坎肩、披风等。兜肚以银链悬于颈部，只有前片而无后片。贴身小袄可用绸缎或软布做成，颜色多鲜艳，如粉红、桃红、水红、葱绿等。大袄分季节有单夹皮棉之分，衣袖早期较瘦，后期逐渐放大，至清末时又流行短小。外罩坎肩多为春寒秋凉时穿用。披风为天凉时外出穿用的衣服，高贵人家的披风上绣着五彩夹金线，并缀着各式珠宝。

汉族女子的裙装种类繁多、样式多变，集中体现在裙子样式的流变上。清初曾一度时兴“月华裙”，一种是以10幅布帛折成数十个细褶，每褶各用一色，轻描细绘，色雅而淡，宛如月光掩映，另一种是在一道褶之内，五色俱备，如同映现的月色光晕。还流行过一款“弹墨裙”，裙料底色素雅，印的散花颇具墨画笔韵，非常雅致。康熙至干隆年间流行凤尾裙，衬裙的外面缝缀上以各色绸缎做成的狭窄的长条，每条绣以不同花纹，两边镶滚金线或饰以花边，显得富丽堂皇，多为富贵人家女子穿着，普通人家女子结婚时也要置办一条。清代中叶以后，人们在原来的基础上又发挥艺术想象力，将裙料均折成细褶，实物曾见到有300条褶的。裙摆绣满水纹，穿着者走动起来，其水纹一折一闪，非常耀眼。后来在每褶之间以线交叉相连，使之能展能收，形同鱼鳞，因此得名“鱼鳞百褶裙”。清朝末期，又出现裙上加飘带的，飘带裁成剑状，尖角处缀以金、银、铜铃。不但裙身华丽异常，而且穿着走动时，裙子叮当作响。

当年女装中有一种美丽的装饰，因其披在肩上，前后和两肩四个角都做成云形，形同中国的吉祥物——如意，叫做“云肩”。边缘处一般还要垂下层层流苏。这种形式的装饰最早见于唐代，但是清代女子佩戴最为普遍，新婚和行大礼时总少不了。

清代中后期，满汉两族女子的常服已经差别不大，用当时来华的西方人的眼光看，共同的特点就是宽大的袍衫将削肩、细腰、平胸、单薄、小巧的东方女子罩在其中，绝无奇装异服可言。

清初，汉女发式与明朝时大同小异，梳平髻，发型低矮而贴体。中期开始仿清廷宫女，以高髻为时尚。清末又讲究在脑后梳圆髻，未婚女子则梳长辫或双丫髻、二螺髻。至清末，原先作为幼女发式的“刘海儿”，即前留齐眉短发的样式，已不分年龄大小了，少女、少妇都留“刘海儿”头。

汉族女性也讲究在发髻上插花，而且以鲜花和翠鸟羽毛为时尚。冬季时，特别是中国人传统大年——春节期间，女性们不分年龄都爱戴红色或粉红色的绒绢花，这些花一般都被做成一定的图案，并寓意吉祥。北方妇女喜欢在髻上插一两支银簪，冬天喜欢戴皮毛头饰，兼有御寒和装饰作用，南方妇女则爱在头上横插一把精致的有图案的木梳，遮阳或挡风时常裹戴头巾，天寒时也戴帽箍——一种只围头部一圈的黑绒、黑缎子头饰，以带子结于脑后。

汉族女性在四五岁时就开始缠足。除了从事重体力劳动的妇女外，贵族士庶人家女子若是大脚，那断然是嫁不出去的。缠足的陋习始于宋代，此后很长时期，尖尖的小脚被视为美女的必备条件，直到清朝末年，由于有识之士纷纷在各地创办“不缠足会”，在争取女权、倡导妇女解放的运动中，女性的双足才渐渐得以解放。

或许是由于满族人早年以游牧生活为主的缘故，清代的满人喜欢在身上佩戴许多日常用品。男子腰问佩着眼镜盒、扇子套、鼻烟壶或烟袋锅、打火石、钱袋、香荷包、小佩刀等。妇女也爱随身带着小件日用品，不过不都系在腰带上，而是在大襟处佩带成串的什件，如牙剔、小镊子、耳挖勺等，多的达十儿件，另外还佩戴成串的鲜花或手帕。不仅如此，首饰也佩戴齐全，如金银玉料的耳环、臂钏、手镯、指环、项圈、宝串等，即使是穷苦人家女子，也要戴上几件银饰。

G. 明代女人衣服特色

明代妇女穿什么衣服？明代女服服饰特点和分类
女服服饰
礼服：
袆衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。
翟衣：为皇后的第二礼服。
礼服：品官命妇的大礼服。
明代褙子
明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。
明代比甲
明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。比甲的名称，见于宋元以后，但这种服饰的基本样式，却早已存在。比甲为对襟、无袖，左右两侧开衩。隋唐时期的半臂，就是与比甲有着一定渊源关系。明代比甲大多为年轻妇女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之间。到了清代，这种服装更加流行，并不断有所变革，后来的马甲就是在此基础上经过加工改制而成的。
明代襦裙
明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，这是遵循古仪，即所谓“裙拖六幅湘江水”；到了明代末年，裙幅始用八幅，腰间细褶数十，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，轻描淡绘，色极清雅，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。此外，还有用绸缎剪成大小规则的条子，每条绣以花鸟图纹，另在两边镶以金线，称凤尾裙；又有一种，以整锻折以细道，称为百褶裙。
明水田衣
明代水田衣是一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。水田衣的制作，在开始时还比较注意匀称，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。到了后来就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，参差不齐，形状也各不相同，与戏台上的“百衲衣”（又称富贵衣）十分相似。

H. 唐朝贵族未婚女子的服饰上都可以是什么图案

唐女的襦、褙等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。
襦的领口又分为“交领”与“对襟”。交领襦衣领口似“y”字形，右襟在内，左襟在外，且左襟于右腰处收紧。对襟襦衣则左右对称，于腰部正中收束，中间空档处露出里面的交领里衣或者诃子（即抹胸）。襦衣外面套的半臂与褙子等的领口大多属于对襟。
襦的袖口又分为“窄袖”与“宽袖”。民间下层妇女多为窄袖，与现代无异；上层贵仕则是方便的窄袖与华丽飘逸的宽袖并存。
妇女下裳为裙。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。
唐代女子足下着履、靴、屐等。履以锦、麻、丝、绫等布帛织成。亦有用蒲草类编成的草履。履身常加绣饰，履头状式多样，有圆头、高头、云形、花形等，如唐诗所云：“云头踏殿鞋”、“金蹙重台履”、“丛头鞋子红偏细”等。靴多以锦为之，织造功致，纹饰美丽。屐于夏季赤足着用，为民间女子所喜，如李白诗云：“屐上足如霜，不着鸦头袜”。
《旧唐书舆服志》载，“或有着丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书 五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”
女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，着丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。
唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。
《新唐书· 车服志》记载文官官服花式，有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。
晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说："罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。"今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。
唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。

I. 杨幂穿裙装用金线添裙子轮廓，材质轻薄显飘逸，你怎么看

你想成为一个闪亮可爱的仙女吗？随着时尚元素的亮片，你可以很容易地做到这一点！亮片元素不仅可以成为最佳的服饰装饰和亮丽的外观，还可以增加时尚感和先进感，亮片元素的类型也非常多样，可以搭配各种风格，杨幂个人装扮，材质轻盈优雅，杨幂不仅她的性格是非常自由和容易，而且她的衣服是非常个性化的，她穿着一条PVC裙子，用金线加上裙子的轮廓，看起来很独特。

亮片元素可以保存一件朴素的衣服，作为一种装饰品，它可以把腐烂变成魔法，如果我们觉得自己的衣服太低调了，不妨加一些带亮片的饰品，比如一个闪亮的包或者一双镶有莱茵石的高跟鞋，这些亮片可以巧妙地利用光影的反射，达到增强光环的效果，更容易营造出独特时尚的氛围和美感，虽然亮片很好，但我们也应该注意亮片在佩戴中的应用范围，如果我们过度使用金属片的元素，并用金属片覆盖整个身体的大面积。

J. 挖开这两座地宫，才揭开“谜”团，古代金缕衣究竟是什么样子的

一提起金缕衣，很多人立马会想起西汉时期中山靖王刘胜的金缕玉衣。这是通过现代考古的方式，让我们第一次看到金缕玉衣的模样。所谓的金缕玉衣，就是将玉石磨制成玉片，然后在玉片上打眼，最后用黄金做成的丝线，将玉片串起来，做成衣服的样子，成殓在死去的诸侯王身上。金缕玉衣不仅有衣裤，死者的脸部也是贴上了玉片。

这座地宫出土的金缕衣，是与蚕丝一起织锦的，看上去金光闪闪，金线制作的比蚕丝还细，今天是没有办法复制的。另一件出土于明定陵。在明万历缓缓地的棺椁里，发现了一件细致的金缕帽。这件金缕帽也代表了我国明代精湛的金缕衣制作技术。