① 黄埔村是哪里的
黄埔村
翻开尘封的历史,我们知道,广州珠江边的一条小村,曾经是清朝唯一对外开放的口岸,海关就设立在那里。黄埔村,从一个乡村渡口衍生出一个世界大港,拉开了近代中国外贸史的序幕。
百年沧桑。当昔日的辉煌逐渐消失在慢慢淤积的古港渡口,黄埔村沉默了。今天的黄埔村已经看不到昔日黄埔港口码头那种繁荣的景象,但依然保持着古朴的底蕴。一块青砖,承载着一段辉煌;一片瓦砾,掩盖着一个故事;一块碑石,铭刻着一处繁华。
简介概要
黄埔村
黄埔村现还没有开发为旅游点。访古前的准备中,我没能找到黄埔村的示意图和旅游攻略,全凭直觉在村中游荡。马赛克、彩釉砖,依着手有余钱的村民们的审美理想建起的各式洋楼,簇新而热闹地夹道排列。但进村后很快就发现,黄埔村和广州其他“城中村”极大的不同:清洁、安静,空气中隐隐透着别样的沉静。青石板路光滑平整,早春桂花暗香沁鼻。大年初五造访,但村中却安然恬静得让人意外。可以想见,平日里村中更难有喧嚣了。
建筑风格
锚地的遗迹
村中巷道规整有序,任由我这外来人怎么转悠,总能找着方位和通路,并且很快就能找到村子布局的规律:村子呈平面网格布局,一个巷子为中轴,民宅在巷子两侧,一个院落套一个院落,即所谓广府乡村“梳式布局”。由巷子的排列和走向,能推断黄埔村的朝向:坐西北向东南。
镬耳屋!突然在路过的巷口瞥见只在图片上见到过的广府建筑——镬耳屋。朝阳洒在镬耳上,深青静穆的古屋恍然跃动,似老者微笑般亲近和温暖。继而,在相邻的巷子里,出现了更多的镬耳屋。我一一记下那些略带书卷味儿的古朴巷名:清风里、来燕里、淳庸巷、横辰里、中正里、申明大街……
细看镬耳屋,都用青砖、石柱、石板砌成。外墙壁均有花鸟图案。镬耳屋的山墙砌成镬耳状,故称“镬耳屋”。据说镬耳状的建筑防火和通风性能良好:火灾时,高耸的山墙可阻止火势的蔓延和侵入;微风吹动时,山墙可挡风入巷道,进而通过门、窗流入屋内。民间还有“镬耳屋”蕴含富贵吉祥丰衣足食意义之说。
宗祠姓氏
主山冯氏公祠
在黄埔村邂逅的第一座宗祠,是主山冯氏公祠,是村中现存19座宗祠之一。黄埔村现存的祠堂,是黄埔村所保留的传统建筑的重要组成部分。祠堂风格基本与珠三角祠堂建筑风格和式样一致:青砖砌筑,花岗岩墙裙,风火山墙;正脊上多为灰塑花鸟、博古文饰;中堂台基、石柱、石枋上的石狮子,雕刻风格粗犷;梁架上精雕细刻的花鸟、人物文饰丰富。主山冯氏公祠处在一个十字巷口,但门前却清静得难得碰上一个来人。
公祠大门紧锁,外墙斑驳,梁上蛛网散布,祠名依稀难辩。没有重修、没有翻新,一任寥落苍凉,反平添古祠的韵味。外檐房梁上的木雕,精致得让人瞠目结舌。在冯先生的引领下,我还在村中见到据称有99个门的一座冯氏宗祠。宗祠的祠名已经没有了,门前的石雕也惨遭毁坏。冯先生说,这是村中最大的冯氏宗祠。在冯氏宗祠的对面,就是曾经被用作幼儿园的罗氏宗祠。庄严的宗祠和墙壁上色彩斑斓的儿童画搭配在一块,颇有点黑色幽默。冯先生说,这是村中惟一的一座罗氏宗祠。
据载,黄埔村有冯、梁、胡、罗四大姓,还有关、黄、卫、陈等小姓。村中曾经出过众多官宦、商人,这些人衣锦还乡后,捐钱建了不少祠堂。鼎盛时期宗祠达99座。
说及姓氏,自然提到至今仍说法不一的“黄埔”村名来历:一说是自千年之前北宋嘉佑年间“黄埔”建村以来,“黄埔村”便因黄姓最多而得名;一说是由原名“凤浦”讹读为“黄埔”而得名。无论村名来历如何,有一个可以确认的事实――赫赫有名的黄埔港和黄埔军校,其得名其实均源自这个与它们隔江相望的古村。
百年外贸
黄埔村作为现代黄埔港名称的由来,南宋时期已是“海舶所集之地”,建于明代万历二十八年(1600年)的海鳌塔,就是为外来船舶导航而设,如今仍屹立于珠江河畔。黄埔港之所以闻名世界,是与其逐步发展成为清朝时期广州对外贸易的外港有密切关系。
黄埔村
1757年,清政府实行“一口通商”,只保留粤海关,规定凡载洋货入口之外国船“必须下锚于黄埔”,广州被定为全国唯一的外贸通商口岸。当年粤海关黄埔挂号口便设在黄埔港,与此配套,还开设了税馆、夷务馆、买办馆和鳞次栉比的酒楼商号。按《粤海关志》黄埔税馆图,黄埔税馆遗址在黄埔村酱园码头一带的河堤旁,前半部分架设在水上,两侧分别建廊子和栏杆,后半部分是主楼,高两层。
《粤海关志》记载,1789年,外国商船泊于广州,共计83艘。同时有6个国家近百艘船在黄埔汇集停泊,黄埔村昔日的盛况,可以想象。那个时候,现在已经成为小渡口的黄埔古港停泊着美国的“中国皇后号”、瑞典的“哥德堡号”、俄罗斯的“希望号”和“涅瓦号”、澳大利亚的“哈斯丁号”等外国商船,每一艘商船都为它的主人带来了大笔财富。
该村港口的进口货值在当时广州对外贸易的进口总值中占很大的比重。据《中国国际贸易史》统计,以1817年为例,广东当年对外贸易的进口总值为2348万元,而通过黄埔港的进口总值为1971万元,占全省进口总值80%以上。黄埔村港在当时中国对外贸易中所处的重要地位不言而喻。
直至鸦片战争后,清政府签订《南京条约》开放广州、厦门、上海、宁波、福州五处为通商口岸,广州对外贸易的中心地位才日渐削弱。同时,原古黄埔港码头因江畔淤泥日积月累,影响海舶停泊,于是在清同治年间(1862-1874年)将黄埔挂号口移至长洲岛北岸(现黄埔军校旧址所在地),但仍沿用“黄埔港”之名。到了1937年,珠江北岸的鱼珠、横沙乡一带,兴建码头,当时称为“黄埔新端口”。
考古专家表示,目前能反映广州外贸名城历史的遗址有南越王墓、古代船坞、南海神庙、长洲岛等,但反映17~19世纪历史开发的仍很少。而凤浦(黄埔村)则可以填补、衔接这段历史。
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在荔湾区的,仁威庙里面有的!~
仁威庙坐落于广州龙津西路仁威庙前街,旧泮塘乡内,占地2200平方米,是一座专门供奉道教真武帝的神庙。它是当时泮塘恩洲十八乡最古老、最大的庙字。史籍记载:仁威庙始建于宋代皇佑四年(1052年)。明天启二年(1622年)、清干隆年间(1736~1795年)和同治年间(1862~1874年)都进行过规模较大的修建。清干隆年间重修的,该庙只有中路和西序的前三进房舍,重建时增设了后二进建筑和东序。
仁威庙初建时称北帝庙。据说,因真武帝司水,故人们称他为北帝或水神。又因北方真武玄天上帝素有“神威”.所以后来改称仁威庙了。
仁威庙的得名还另有一说。
泮塘地处岭南水乡,素以种莲藕、菱角、茨菇、马蹄(荸荠)、茭笋等“泮塘五秀”而驰名。泮塘乡民为“感恩邀福于神以不致成灾”,故对供奉的神像“奉祀信诚”。话说泮塘当年有兄弟二人,兄名“仁”,弟名“威”。有一天,兄弟俩去打鱼发现一块怪石,拾回家中立为神像,从此“生活顺景,得心应手”,后传遍乡里,十里之内,参拜者众。到乡里集资修建庙时,乡人便将庙名改为“仁威”了。
仁威庙平面略呈梯形,坐北朝南,广三路深五进,另有偏东一列平房。前三进建筑,当中为主体建筑,东、西为配殿,第四进为斋堂,第五进为后楼。沿着南北中轴线,依次为头门、正殿、中殿、后殿和后楼,左右为东、西序。头门面阔11米,深8米。门外两侧各立一花岗岩石柱,柱头雕有石狮子,柱身雕祥云和二龙戏珠,线条流畅,形象十分生动,俗称为“龙柱”。
主体建筑东西阔40米,南北深54~60米.是砖木混合结构。屋举9架梁,房顶是5级叠阶梯形的风火山墙,上盖绿灰筒瓦,采用蓝色琉璃瓦剪边。屋顶正脊和两侧山墙顶的瓦饰陶塑人物、脊饰亭台楼阁和舞台戏曲人物都是清代广东佛山石湾文如壁店烧制。上有“同治丁卯”(同治六年.即1867年)字样,隐约可见。屋梁、枋、驼峰、雀替等都做成木雕的工艺构件,雕刻成麒麟等吉祥纹饰,遍地金彩。檐板雕刻更是精细,吉祥纹、戏曲人物都雕刻得生动传神。墀头上的砖雕花纹也是精雕细刻,独具匠心。莲花形的斗拱、支柱梁架的叉手、托架都被雕成倒挂螯鱼状。雀替、驼峰和封檐板等更是通透玲珑,上漆贴金,是潮州金漆木雕的风格。多层次复杂的通雕,把浮雕、沉雕和圆雕汇集于同一个画面上。
正殿面阔9架用4柱,以穿斗与抬梁相结合的梁架结构,采用勾连搭的形式,把正殿梁架与四檀卷拜亭的梁架有机地连在一起。斗拱、梁架、雀替、驼峰等所有构件与头梁架的风格一致。驼峰上的雕刻有狮子舞球、龙凤呈祥、鲤鱼跳龙门、喜上眉梢等吉祥纹饰。正殿前横向梁枋的下面雕群仙贺寿、福寿双全等纹饰。底部则雕有流畅的如意纹图案,其造型优美,雕工精细,层次分明。明间两金柱间的漆空枋雕有八仙等人物。所有梁枋的底部都雕有花纹,雕工极其精细。人物和动物造型栩栩如生。木雕上均涂以金彩。
第三、四进的建筑及东、西序的房舍造工略欠精细,而建筑式样及风格与正殿基本一致。
庙中的建筑雕饰,集丹青、木刻、砖雕、灰雕等各种艺术于一体,其雕饰物形象生动,栩栩如生,集中了岭南古建筑艺术的精华,被誉为“桂殿兰宫”。同时,整座庙宇造型各异,有方形、八角形,也有覆盆状的。柱子有石柱、木柱,柱的截面有方形、八角形、圆形,也有转角柱。仁威庙中的木雕、石雕、砖雕都各有特色,工艺亦十分精湛。陶塑、灰塑工细劲秀,具有浓郁的岭南地方特色和风格,仿如陈家祠,给人留下深刻的印象。庙内还有碑记多块。
据说,昔日农历三月初三是庙诞,庙会活动丰富多彩,其中参神、进香、唱八字等是庙诞期间的主要活动。乡里有耆老会主持乡中大事。清代有一段时期取缔祖祠,乡民为保存这间庙,专意在后座供奉孔子和关公。其时庙内有一副对联:“仁敷四海.威镇之城”——其中上联头字“仁” 指孔子,下联“威”则指关公关云长。过去这里还有多副对联,现大部分已失散。其中有副对联:“旭日湛珠江源接香浦石门四海同沾帝力;龙津连泮水派通红桥荔岸千秋共浴仁威。”到第二次鸦片战争,外敌人侵,遂又在此复倡团练,以抵抗“外洋滋扰”。仁威庙实际上已成为清末广州地区抗击外国侵略者的一个重要据点。
历史上,仁威庙一直是广州市西部和南海、番禺、顺德等地信仰道教群众进行宗教活动的场所。新中国成立后,仁威庙的宗教活动仍延续不断,“文革”后,仁威庙得到修复,广州市道教信徒多次要求恢复为道教活动场所。2002年12月,经广州市、荔湾区政府批准,仁威庙移交给广州市道教协会,作为宗教活动场所管理开放。仁威庙成为广州市继三元宫、黄大仙祠、纯阳观之后的第四间经政府登记开放的道场。
1993年8月被广州市政府确定为市级文物单位。
从荔湾湖公园东北的仁威庙前街一路走来,穿街头过巷口,在低矮的屋檐下挤过许多摆卖的摊档,一个千年的古庙----仁威庙就在眼前了。庙前临湖水,华表肃立,两旁是古老的民居,恍如时光倒流,令人怀疑是不是身在广州。
历史上泮塘地域涵括了恩洲十八乡。由于当地乡民以打鱼、种植“荠、莲、菇、菱、茭”五秀特产驰名省内,于是人们为了感恩邀福、平祸减灾,特别流行供奉玄武帝君。玄武为蛇龟合体的形像,为中国古代北方之神,与青龙、白虎、朱雀合称为四方元神。因为北方是水住,武帝司水,所以人们称玄武为北帝,唤它为水神。后来民间广为传颂,古代泮塘乡有兄弟二人,兄名叫仁,弟名叫威,某一天兄弟二人去打鱼,发现一块怪石,就拾回家中奉为神像,居然从此之后他们一路生活顺景,样样活计得心应用,日子富裕又美满,更觉出“神像”妙不可测。这欣喜的怪事在乡间风传开来,闻讯大喜的百姓们奔走相告,信者云集,参拜仁威怪石的人众多,于是乡里乡亲的一呼百应,索性集资修建起“仁威庙”。----仁威庙的传说
据《续修南海县志》载述,仁威庙始建于宋皇佑四年(1052年),而明代天启年间、清代干隆年间和同治年间又相继进行过大规模修建,清干隆年间重修前只有中路和西序的前三进房舍,后两进和东序则是干隆年间增建的。最值得强调的乃仁威庙的始建和修建都是由泮塘十八乡乡民自发捐资的!这是民间百姓自己建构的一座祈福圣殿和心灵庙堂!
仁威庙是典型的明清建筑风格,讲究富丽堂皇,并且是中国各种雕刻艺术事例汇聚的结晶。它的主体建筑略呈梯形,占地2200平方米,坐北朝南。庙内的木雕十分精致,头门均做成木雕的工艺构件,雕刻吉祥纹饰,遍施金彩。而顶部为五山风火山墙。正脊是石湾文如塑造的陶塑人物瓦脊,上有"同治丁卯"字样。它的精美的木雕、粗犷的石雕、剔透的砖雕,曾被誉为“桂殿兰宫”。----仁威庙的建筑艺术
每年的农历二月初八是仁威庙诞,在庙会期间,乡里活动丰富多彩,像盛大的宗教节日,人人都会履行参神、进香、唱八音等喋喋不休、孜孜不倦的心灵沐浴。
据说,当年仁威庙是恩洲十八乡最古老、最宏大的庙宇,其占地达五百余亩,庙前就有一个大水塘。而庙内楹联很多,其中有“旭日珠江源接香浦石门四海同沾帝力,龙津连泮水通虹桥荔岸千秋共浴仁威”;又有一联如“仁敷四海,威镇三城”(上联指孔子,下联指关公)等都是联迹经典,仿佛仁威刚柔并济,互为观照。顾盼咀嚼之间,令人萌生奇思异想;那无论是喜庆或寂寥的日子,平凡或重大的日子,快乐或忧愁的日子,丰收或饥荒的日子……仁威庙总在默默地迎候专程前来烧香拜神的善男信女,他们祈求逢凶化吉,交个好运;他们祈求日子太平,风调雨顺……而令人无限神往的境界是,庙外有广袤的飘送芳香的荷塘,迎风婀娜绽开着出淤泥而不染的淡红花朵,向人微笑、颔首;而庙内香炉中升起袅袅烟环,奇香盈室,灰渺缭空的曼妙青烟为遒联雅迹罩上一层氤氲的柔光灵雾……这氛围,简直像是古代名士的墨斋宝居了!可它却是乡间民众的慈航善苇,即便渡不尽那漫长岁月中许多苦厄众生,却足以成就为支撑民生信仰的精神家园了。
白茫茫的淫雨霏霏,淹没了仁威庙前的荷香水塘,心灵枯槁的热火岁月,庙堂影像形同废墟,没有涟漪的水,尘封了祈语如织的波纹,只剩得庙宇的灰飞,满地愁思地摇曳、残喘。昔日光景到了20世纪的20年代,孙科任广州市长,乡民害怕征用该庙,就将仁威庙堂改为一所学校。到建国初期,这里又办起工农业余学校、西村第一中心小学、泮塘小学,还有部分房舍做了泮塘街派出所。60年代“闹革命”,派出所撤销,干脆又在庙中办起了塑料厂……一座神庙的命运在风雨中飘摇,废物利用似的苟且存活都不行,“破四旧”的“革命小将”们索性毫不留情地将庙里的神像砸得粉身碎骨。可幸的是,泮塘的乡民为了保护仁威庙那些精致雕刻的梁柱,连夜用灰泥将梁柱的雕刻覆盖起来,才令这些精美的民间艺术精品得以保存下来。直到1983年8月,广州市人民政府才为仁威庙的不公待遇“平反”,公布为市级文物保护单位,现在,香火鼎盛的仁威庙宇正逐步恢复它历史的原貌及尊颜。
广州西关有座仁威庙,相传始建于宋朝皇佑四年,距今已有900多年历史,是供奉道教真武帝的神庙,可人们为什么称其为仁威庙呢?原来这里边有一个感人的传说。
宋初年间,村里有一对亲兄弟,一个叫仁,一个叫威,兄弟俩自幼父母病亡,幸得街坊施舍食粮,始得以成人。长大成人的兄弟俩以打鱼为生,虽然贫穷,但相处和睦。他们早出晚归,将捕获到的鱼卖一些,给街坊邻里送一些,深得大家的称赞。
有一日,兄弟俩像往时一样,披着灰朦朦的晨雾出去打鱼,突然,天空乌云密布,平静的海面泛起了大浪,汹涌澎湃,兄弟俩急急收网回航。当他们回到村里时,村子已经一片汪洋大海,逃出生天的人们站在水岸嚎啕大哭,水面处处可见到猪鸡狗等禽兽的尸体,过了两天两夜,洪水才逐渐退去。阿仁和阿威对村里发生的灾害十分难过,他们决定寻找可以镇村的宝物。 终有一日,在他们出海打鱼的海岸上出现了一块巨大的石头,石头呈长方形,仔细看上去似有一条长龙附在石上。兄弟两人觉得这石头不同寻常,喜出望外,便将大石抬回村里。当他们将大石抬到村头时,大石突然变得异常沉重,五六个人竟也不能移动它。村里人于是纷纷在村头给大石设香跪拜,祈求平安无事。从此,村里真的再也没发生过水灾,人人相安无事,年年五谷丰登。 10年后的一个晌午,阳光灿烂,天上突然打了一个响雷,将村头那块不同寻常的石头劈开两半。恰巧这天,大家都不见阿仁阿威打鱼回来,第二天是这样,第三天也是这样,可是大家四出寻找,也没找到他们的下落。此后,他们兄弟俩再也没回过村里,大家都认为他们搬走了海龙王的宝石,遭海龙王的惩罚,葬身大海了。
为了纪念他们兄弟俩,大家在村头建了一座庙,并用那被劈开两半的石头做了门柱,以他们兄弟二人的名字给庙取名为仁威庙,从此,仁威庙成了人们烧香拜佛,节日喜庆唱戏聚会的地方。
④ 广东直客部六十五部是哪
摘要 广东省广州市白云区广东省广州市增城区广州市增城区新塘镇巷口村委会南街社李园(土名)荔富商贸城第I15号商铺
⑤ “世纪悍匪”张君,一个城市一个女人,5个女人成就的世纪恶魔是怎样的人
张君,1966年生,湖南常德人,是当年“渝湘鄂”系列持枪抢劫杀人案首犯,曾纵横数省市作案达九年之久,犯下累累罪行,作案手段残忍,狡诈凶残,每作一案,计划周密,不计后果,共抢劫财物高达600多万,杀死杀伤近50人,此案被当时媒体称为“惊天大案”。
在张君的心目中,杨明艳适合做妻子,而年轻漂亮的陈乐适合做情人。陈乐高挑的身材,白皙的皮肤,精致的五官,看上去象清纯的少女。张君和陈乐相爱后,也去陈乐家看了几回父母,并在一处小区,以陈乐的名字买了房。这样一来可以金屋藏娇,又可以成为张君暴力团伙的黑据点,一取两得。张君也许对陈乐是真爱吧?反正张君做任何犯罪的事,都不许陈乐知道,更谈不上让她参与了。
后记: 张君犯罪团伙被警方彻底摧毁后,2001年5月20日,严敏、秦直碧、全泓燕,被押赴刑场,执行死刑;杨明艳死缓,陈乐因包庇罪被判9年徒刑。
杨明艳生下的幼女,后来被张君的前妻肖月娥接回常德老家抚养。
⑥ 贵阳江西村,里面住的都是江西人吗
贵阳有个江西村,江西人不知道,贵阳也少有人知道,但跟江西有关。大部分都是共同从江西迁移来的。
江西村,俗名江西坡,是贵阳的老地名。昔日在环城北路西南段与瑞金北路北段、北京路靠瑞金北路,即省博物馆和省煤管局之间的三角地,是一块东低而西高的坡地,坡高崖巨,少有民舍,故地名叫江西坡。今古田巷在坡顶上。从省博物馆西侧的巷口直通环城北路,现地名叫江西村路,从巷内云岩区公安分局看守所对门另有一叉巷叫吉安巷。两条巷的老地名都叫江西村。
贵州江西人的移民最早发生在汉代,那属于官方移民;而大规模的军事移民则是由明代朱元璋发起的。当时明王朝建立不久,多地方还存在反叛和抵抗,其中以东北的那哈出和云南的梁王;公元1381年,也就是洪武十四年,朱元璋命傅友德为征南将军直取云贵,第二年就将云南平定史称“太祖平滇。”当时朱元璋的干儿子沐英奉命率万余官兵留守,其余的部队就在此地屯田养兵,大都分散于黔中的大部分地区。其中以现在着名的屯堡文化最为出名,这也是屯兵最多的地方。在《明太祖实录》中有这样一条记录:“公元1386年(洪武十九年)二月太祖以白金锭赐予江西等处军士戍守者千八百人,通年又赏赐江西袁州等卫队从征云南军官钞四万九千锭。”有历史记载,贵州各府衙中江西籍占大多数,并且大都是洪武年间的军官。
⑦ 求推荐,女生单独一个人适合去哪里旅游散心
极力推荐大理,很适合女生,无论交通,住宿,吃饭,还是出行都非常方便,自由行游客也多,独自旅行的人也非常多,容易结伴。而且大理的洱海,丽江的泸沽湖,可以让人放飞心情。
⑧ 和女朋友家里20公里的路 ,经常去找她来来回回很累
西安的十大城中村!
10、杨家村
杨家村那里全是高校,西北政法大学,西安邮电大学,西安外国语大学,陕西师范大学…学生居,是西安比较大的学生聚集区域,由于这个村子的地里位置及其优越,在北到体育场,南到小寨的这条长路上,随处可以看到这个村子的客。尤其是美丽的女学生,帅气的男孩。还有沿街的商贩,很多都在这个村子里居住。很多毕业于西安上述学校的学生,至今还依稀记得,当年熙熙攘攘的这个名叫杨家村的村落
9、乐居场
相信很多在西安东郊工作的人都知道一个村子——乐居场,这个村子在交大的西边,早些时候和东关南街连成一片的,小商小贩很多,整天熙熙攘攘的,煞是热闹,就象赶集一般,现在虽然被咸宁路分开了,但是依然很热闹,至于名字为什么叫乐居场,真还不清楚。
乐居场位于西安城墙东南角,是个被周围高楼大厦包围着的城中村。 街上全是简易的砖混小楼,一户挨一户,一间套一间,一层压一层,全部向外出租。村子里的耕地被城占完了,村民只剩下老祖宗留下的这些宅基。农民不懂建规划,不懂采光设计,只是使劲地盖子,屋盖得越来越乱,往往是几十家共用一个二尺宽的走道,走在其中,两臂几乎挨墙。多,人就多,街上住的大多是农村进城打工的,小商小贩操着南腔北调,露出城里人无法明白的喜气洋洋,挤满了这里的大街小巷,住满了这里的阁阁楼楼。
这里的租很便宜,几十、铺着地砖的一间民,里面有桌、有床、有凳子,一个月才百十块钱。伙计搬家那天飘着细雨,可是街巷里还是人头拥挤,三轮车拉着家什在人中挤着,半天工夫才挤到租住的子。
租住在乐居场的小屋里,虽窄小、杂乱、拥挤,日子倒也过得踏实,过得有人气。邻居全是底层的老百姓,伙计上下班时总喜欢和他们聊上几句,还送给他们一些不愿穿的衣服、鞋子,他们很是感激,有事没事了晚上就来我们屋串门,说一些巷子里发生的奇事怪事。这里不用听广播,不用看电视,天天都有稀罕事、搞笑事。子分下来后,伙计一直不想离开,说三居室的新像个鸟笼子,伙计出门时没有拥挤的人流,也听不到小商小贩的叫声,备感空旷失落。
8、吉祥村
一直都很喜欢西安许多地方的名字,比如这个吉祥村,很简单但却很好听,吉祥村是西安的一个城中村,虽然也住了不少打工青年、学生的。但是作为西安的廉价“红灯区”,吉祥村名声高高在外。
几乎每个城都有自己的红灯区,但是这里本地人很少去,往往都是外来人员光顾,外来人员到达这里首先要去大雁塔看看,然后再去吉祥村。吉祥村是西安众所周知的红灯区,我一直不明白为什么都已经是谁都知道的秘密了,go-vern-ment部门还是不管?
我以前经常听别人说吉祥村怎么怎么地,后来那次还是路过那里,看到了那个壮观的情景:一连有十几家的洗头洗脚的小店横排紧挨而敞,门口无一例外的都坐了一两个衣服很少的女人,浓妆艳抹,翘着腿,盯着来来的男人看。我知道大城就是比较开放,南方很多地方鸡都是在街上公然拉客,但是的,很少见姑娘们在门口坐。妓院这个东西历史上不知道什么时候就已经出现并逐渐存活下来,从历史剧中可以明显感受到妓院在古代有的时候皇帝都会光顾,一如现在城里人闲着没事去乡下吃野菜,古代的妓院是真正的妓院,豪华的和我们的5星酒店没有区别,达官贵人是那里的常客,也在一定程度上说明了社会对此物的承认程度。
可惜了有一次我一个年轻漂亮的女同乡,去电子城一家应聘,填的住址是吉祥村。最后复试时,单位一个40多岁的中年男的却一致叫她把文员的工作改填成营销人员,并告诉她,这个工作对她有潜力。
7、北山门—南山门
曾几何时,这里还是一片农田,一片连着一片,有位90年代初在这里上过小学的同仁说,小学的时候从北山门经过,一条小路过去,大中午的都觉得害怕的。后来高新区开始了建设,经济的发展促使了城的发展,西安的版图也在渐渐地增大。为了方便就业,很多的外来打工者都住在了北山门—南山门,两个村子一下子火了起来,其愈来愈强势的发展在这几天有望将正在拆迁中的沙井村外来户全盘接纳过来。建立一个新的南郊“沙井村”
第一次去南山门是年一位朋友在这里做工,在万国子。他就租住在这后面的村子南山门里边,这儿的租也不贵,13个的子,一月才70多块。我们在他收工后来到这个村子里,当时这个村子里学生还不多,很多男女都是来西安打工的。朋友的隔壁住了5个女工,小的15、6岁,大的21、2,我们在屋里喝酒的时候她们偶尔进来看会电视,朋友了个二手电视,吸引了不少楼里的女孩、男孩来看电视、聊天。
在南山门和北山门村里,集中了大量从事手工小机床加工的小厂,小到五六个机床的厂子,大到有五六十个机床的厂多如牛毛.他们的老板没有营业执照.从附近中小型加工电子零件的厂子里接活自己找人加工.我看到过成百个这样的小厂,都没有执照,当然更不用交税了.他们大多集中在南山门和北山门这两个村子里,有的在租用的民里进行加工生产。工人大部分就来自于村子里的外来打工者。
第二次是和一个欧亚学院毕业的女网友见面,那个女的在电子城上班,为了就近上班就搬家到北山门了。这回的北山门与我一年半前去的北山门大不一样,很多民在拆在盖,新修起来的都是4、5层的新楼,把所有能利用的都利用上了。里面大多都是1室一厅带厨卫的那种,价格也上升到了一月左右。村子里的集也较以前强多了,多了小超和澡堂,还居然有足浴。网吧比比皆是。和大学生聚集的村子差不多,设施也开始更新。和女网友在那一家村子里的川菜管小吃一顿,居然花了多。也贵的离谱了。
现在的南山门和北山门村,通过数辆公交,不少的在高新上班的工薪阶层为了更方便的就近上班,纷纷聚集在这两个村子里。人口至多,已经在目前的城中村中影响颇深!
6、边家村
边家村可谓是个老牌的村子了,它下辖了黄雁村、大学东路五村白庙村等村子。是个具有建制的村子。也是西安城中村中唯一一个以村名命名的电影院(边家村工人文化宫现更名为边宫电影院)。北接西北大学,西接西北工业大学,南接西安电子科技大学。方圆以及可具这些城中村之首。学生居住的数目之多,尤其是当年这三所名校大肆招自考生的时候,村子的基本上人满为患。好多自考生教室也设在村子里。宿舍更是在村子里了。所以晚上一出门,全是18、9岁,21、2的男女学生。煞是晃眼。
我第一次租就是在边西街的一个巷子里面,8的子要了我元租。狠死这个黑心的东了。而且巷子有很多学生面馆。价钱很便宜。年夏天一碗油泼面才2块,凉皮在巷子里才1.2。菜夹摸才8毛钱。我经常去的是一家饺子馆。6块钱一斤的饺子,油多肉满,老板是一个东北人,很是爽快。
当时的边家村二多,饭馆多,二手家具店多。每天从箱子里面过,总能见到抬着家具的男学生,后面跟几个女同学。在村子里住,同居基本上是司空见惯的了,单身男女只要少微钟情一下,立即有理由搬去一块住,合住租便宜嘛。我就是这种便宜的受益者。
其实合住并不仅仅是租便宜,更重要的是,一个年轻人,一个年轻的心,背井离乡来到西安,孤独成了他们(她们)的心头大患。有的女孩是4、5个人合租,男孩也是合住的。我的邻居左边子是3个男孩,对面是4个女孩,经常在一起玩,结果玩着玩着,隔壁3个男孩拐走了对面的3个女孩。分别出去租住了,剩下一个女孩也耐不住了,曾经使劲的往我屋里钻,被我拒绝了。有人又会说我假装了。但你想想,人家挑剩下的,能好吗?
这2年边家村安静多了,大概民办多了,大学扩招了,住在村子里的学生少了,多了是一些在这上学后,毕业了工作的,思维成熟一些了,也保守一些了。村子也被周围的商蚕食,部分已经盖起了高层。村子里的喧嚣已不再来。剩下的是对昔日的回忆了。
5、鱼化寨
鱼化寨有个新石器遗址,这里是最早有人居住的地方,距离钟楼比较远。
鱼化寨以前很荒凉,但是自从来了一个外事学院,渐渐地开始热闹了起来,周遭的饭馆,商店也越来越多了,浴池、杂货店还有计生用品店也开始频频开设。很多学生出双入对的来到村子里,租、吃饭、上网、看录象。。。。
我伙计很不幸,那年从老家从来,没考上大学,被人招生到外事学院来读书,几年胡混,几万块钱换了一张文凭。住在鱼化寨村子里,而后在附近的高新区找了份业务员的工作,每日的辛苦。半年后伙计离开鱼化寨去杭州打工走了。
年底的时候,伙计在上对我说:做梦都回鱼化寨,当初住在河东村,真是“糜烂”的生活啊,通宵达旦的上网,每天早起在公厕隔壁豆浆油条胡辣汤,回去倒头一睡就是一天,晚上穿双拖鞋在巷子里吃新疆烤肉喝啤酒,跟一帮朋友一疯就是半夜,回去照旧是通宵达旦的上网,日复一日。赶上阳光普照的天气,早早的11、2点就起床,收拾整齐去逛小寨、钟楼、要么是易初莲花,大包小包的柃回来,算是调整了一下生活作息,过上一天正常人的日子。
伙计在离开西安半年的时候,感觉已经恍若隔世,打包行李托运的时候,心里暗暗的发誓,再不回西安了,现在怎又心心念念的做梦都想回去看一眼呢?好怀念新乐网城,巷口的沙锅米线,铁板鱿鱼还有东北餐馆的小鸡炖蘑菇,想再坐一趟去钟楼,坐去土门,再在上看一遍高新、吉祥村,小寨的风景,怀念啊,好怀念西安,好怀念鱼化寨。
鱼化寨村出过一个有名的书记郭世英,在那个时期,村名是省长程安东提写的,副总理都来了。现在的西安外事学院以前是鱼化公园---中西部第一个村建公园。现在,鱼化寨出了一个体操全能世界冠军—冯敬!村附近学校比较多,除过外事学院,还有博迪学院,西安农业学校,西安第52中学等!
好久都没去过鱼化寨了,这次去看望一个故友,找了许久,才发现原来的住址已变成了一栋栋高楼,平坦的道路,路边的牌,这一切都揭示着,一个新的发展规划正在蚕食这鱼化寨,一个城中村有即将消失。
4、瓦胡同
老远看去,一个大牌匾,上书“瓦胡同村”,瓦胡同村落在有名的大雁塔下,北临植物园。雁塔以唐僧取经闻名,胡同则以脏乱响世。略有洋人走过,也能撒下不少惊奇。入村的路旁撑起两行简易。住村里的多为同居的学生和一些职场新鲜人。在网上有很多“骚人”对瓦胡同大加赞赏,甚至有人把它描绘为打工者的家园、天堂。那么我们就一起认识一下瓦胡同村。
这里的住户原本是当地的农民,在城的扩建过程中这里也盖起了一幢幢的小土楼,出租给打工仔、无业游民、未婚同居的小青年以及无法容集体生活的学生。出来租的学生中十有是小情侣,这里给了他们。一个老乡说他之所以喜欢住在这里,也是因为这个原因。
初到瓦胡同,我很是不习惯这里的臭气熏天,这里的秦腔秦调。下雨的时候满街流淌着污水,出行十分的不便。提着裤脚在脏水中小心翼翼的穿行,在一堆堆漂浮着的垃圾中寻找落脚点。
闲下来时偶尔会在瓦胡同里晃来晃去,我在试图发现村子里的每一条陌生的巷子和每一处新鲜的所在,那种发现的感觉除非亲身体验否则很难理解。我在巷子里穿来穿去,我看见衣着的时尚女青年,吃着馒头的三轮车夫,带着白羊肚手巾的农民,踩着缝纫机的大娘,背着书包的学生,喝着酒大喊着划拳的男人女人,以及原住民们的浑身脏兮兮头 上套着塑料口袋疯跑的小孩子;我看见麻将桌、音响店、录像厅、小饭馆……
瓦胡同里的小吃不错,虽然店面的卫生情况堪忧,但是味道真的不错,肉夹馍、豆腐脑、麻辣烫、羊肉泡,我会时常约一兄弟快乐的打一次牙祭,当然,是在有钱的前提下。这里住的外地人多,所以外地人开的小饭馆也很多,我喜欢去一家川菜馆,老板娘四十出头,人很好,常跟我们聊出门在外的不容易。 ? ? ?夏天的时候,她穿得很少,她的皮肤白皙,娇好,隔着衣服就可以见到。她的丈夫就是菜馆的大厨,手艺好,不爱说话。大多时候,忙完了手里的活计,就坐在门槛上抽烟,抽得是旱烟叶子,很带劲的那种。烟圈在他的周围扩散成淡蓝色,有一种蛊惑人的感觉。
另一种农村来打工的人,喜欢到入村的路旁撑起两行简易里面就餐,简称“卧棚”。他们的晚餐就在称做“卧棚”的饭店解决。我吃过的比较不错的有两家,一家做手工面,面橄的不错,哨子却难以进喉,黑黢黢,粘呼呼,时不飘些异味,搞点气氛,碰人多时,那气氛可相当浓,让人有一种久违的感动:眼流水,口吐痰。另家是湖南人开的炒饭店,味道颇为了的,主炒是一四十朝上的小老头,戴眼镜,通常是架在鼻子上的,炒的很专心。我很钦佩他,毕竟世上干事专心的人愈来越少了。店铺室壁甚黑,大抵效益好,年后收拾了一翻,三条桌子仍在,蹬子增了数只,桌面也平了许多。我老是小份瘦炒,每每到店口时,老板娘便说“小份瘦炒”,是湖南音,起初不懂,常了,却也明了。我顺便撇下一句“是”。通常情况,老板不会倒水给我的,老熟人了,也不耍二爷气。我同情那两口,尽管比他更穷。他们年龄与我双亲相仿,儿女估计也正读大学。曾试图跟她多聊几言,但她似乎很忙。我也时常跟她开点玩笑,时间却在我付钱离开的时候。我说生意真好呀!她湖南式地笑笑,始终不多说一句话。大抵是不好意思。我很满足,我能感觉到玩笑对她的鼓励。
最近还去过一次瓦胡同,感觉依旧,变化不大,也许是这些城中村中保留的比较完整的了吧!
3、八里村
八里村,位于西安城南,据说是因为离城八里,所以才起了这么一个名字(一说是因离钟楼八里而得名,未曾考证)。隶属于雁塔区长延堡街办。大约是北临雁塔西路,南至长延堡;东起石仪厂,西到朱雀大街这么个范围。有长安路从村中穿过,故有东、西八里之分。
村子周围有很多学校由北往南有交大西区、邮电学院、政法学院、外语学院等依次分左右排列着。
八里村,是西郊鼎鼎有名的城中村,主要依靠周边大学生,以前治安不太好,不过这些年装了监控系统等一些列手段后还行。里面几乎都是出租的,学生,各个阶层的打工人士皆在这里居住,离商业繁华区小寨比较近。有很多年轻男女都喜欢在八里村居住,因为可以随意的去小寨逛街、上班。
除了和一般城中村的喧嚣、嘈杂外,八里村的治安非常的乱,记得一次一个政法学院的老乡给我讲,在他们上课的时候,老师就告诉他们,八里村里啥人都有:什么M YP C、吸毒贩毒、杀人放火等等都在这一片子里拥挤共生着。年的恶性犯罪集团主犯董雷等三人就是住在东八里村,而主犯之一的石头就是在八里村被抓获的!如此大的一个以租赁民为生的村子里,住着多少人?没有人知道。有多少不安分的家伙,那更没有人知道了!
每次到八里村里面去,总能看见那些东们,三五成的聚在一起,说着些家长里短、打打麻将、推推牌——为什么叫推不叫打呢?因为这里的牌,不是扑克,而是一种很古老的牌,我不知该怎么称呼,只知道我们老家管玩这种牌叫“掀花花”,掀,在陕西话中就是推的意思。他们好像从来就是这么悠闲——当然了,除了收收租、水电费,他们也没什么事可干。
这是闲的人,也有那忙碌着的,当然都是客。
深夜,中国龙网城门口,冬日寒风里,十几位穿了厚重冬衣的生意人蜷缩在昏暗的灯光下,守着自己的小吃摊子。有客人走近时,冻得通红的脸上流淌的是热情。
清晨,一栋栋积木楼的门开了,走出无数红男绿女,在路边顺手抓一点早点,急匆匆的奔赴单位、学校……
忙与闲,在这里竟然如此和谐的存在着。这就是八里村,城中村的典型形象。
2、沙井村—甘家寨
也许很多来西安打工、上学的人从西安走了以后,多数人都能记得这个名字——沙井村。这里居民的规模太大了,而且连着甘家寨和徐家庄,成堆的和酒肆,还有城中村特有的风景:红男绿女。迁客骚人。不少的学生,不少的“诗人”,也许是诗爱好者,也许是穷酸的文人,在生活条件比较低的沙井村蜗居。这里的租便宜,吃饭便宜,洗澡便宜,连XX也便宜……
不喜欢沙井村的人说,沙井村是个龙蛇混杂的地方。
在去过几次后,感觉很井化,但也没有去细细研究。后来喜欢上了沙井村的“洋芋叉叉”,喜欢上了这里的情调,喜欢上了这里民工和文人混住,喜欢上了这里的少女,慢慢地就觉得这里也藏龙卧虎!
头次听到这个名字时,老何是这么向我诉说的。“沙井村,总发生杀人案,强盗小偷满街都是。少去那边。”老何的话不能不听,所以我很少去那。第一次通转沙井村是和同学一起去的,那也是我们的第一次见面,没有什么地方可以溜达,于是他提议去沙井村转转。随即,我迈上了第一步,踩上去竟然也踏实,我惊叹沙井村的水泥地面和我们学校周边的村子没什么区别。
沙井村也有很多饭的摊点,譬如说今天中午我就在一个小馆子里吃了一碗牛肉刀削面。从报饭到上饭总共五分钟时间,这五分钟我都在津津有味的翻看单词,每一个句子都流畅舒适,喜欢的不行。戴帽子的服务生把面端上来后,我先把几块牛肉挑起来吃下。又吃了漂在汤碗上的几片香菜和葱花,不知道从什么时候起,我变得爱吃起配料。什么大蒜、生姜、葱花、蒜苗、肥肉,这些东西我都爱吃起来.
扯远了,接着说我在沙井村吃的这顿饭。随后,我又挑起刀削面来吃,面很软,可能是早早的就削好了放久了的原因。正当我吃到投入之时,黑衣的年轻人进店来牛骨头,他说,家里把红枣、萝卜、配料都准备好了,就是不到牛骨头。老板把牛骨头给他剁成小块,他不住地谢过老板。
老何总说在沙井村走路的时候总感觉前后左右都是小偷、强盗、甚至强 J犯、杀人犯。倘若看见几个正常不过的人又觉得他们用外表来迷惑他人,或者是做黑生意的,或者他们的亲人做黑生意。有次和朋友路过那,朋友床单,我站在店里惶惑不安的,恐怕老板把我们都绑走。总之是思路混乱,没点正形。老何的话对我影响太大,让今后所有恐慌都在这沙井村里发作。真谬论,沙井村大半人都还是好好的,饭也很好吃,人也有人的模样,不是吃人的那种。
初次回忆起来,这里的规模实在是大,感觉一个村子甚至比老家的县城都要大,人口都要多,而且人流量的稠密,好象早晚人都一样多似的,大家忙忙碌路的,做生意的人也诚然,打工的人也诚然,学生也是如此。
也许时代毕竟要过去,沙井村正在被日益壮大的高新区所吞并,很多村子里的住户面临着拆迁,而住在这里的过客们,纷纷搬到了北山门、三爻村、双桥头等地方了,在这些地方又重新去塑造一个新的沙井村。但是沙井村的味道却长留在过客们的心里 ……
1、沙坡—皇埔庄
关于沙坡,我的头都大了,可以说它几乎就是西安乃至整个社会的真实索引。
西安这座古老的城,遗迹多,文物多,就连人来人往的人流也流动着古朴的感觉。西安的村子、小巷也多,里面的故事也多。如果要在西安来寻找古朴真实的感觉,那些纵横交错的小巷理所当然是最佳的选择。想真真实实地当了一回西安人,去领略了古老淳朴的西安。那么比起那些有名的小巷来说,沙坡是普通不过的,但是这里却是最真实的。兴庆公园是唐代时候的皇家园林,由此而北下不过一里路便到了一个很不起眼的小巷。小巷分两个,分别叫南沙坡和北沙坡。与之相连的就是皇埔庄。
在沙坡村租的子不大,窗户面朝街道。子在三楼,从窗户看去,可以看到楼下熙熙攘攘的人流和过往的车辆。屋内只有一张床和一张桌子,没有其它任何物件。就这么简单的子租价也是不菲。
白天这里整日价吵嚷喧嚣,菜的,饭的,光盘,打麻将的……各种嘈杂的声音和一些孤独无忧的年轻身影,读书也许是最重要的,但是此刻对他们而言,孤独才是最可怕的。想法也要消遣这漫长的时光。晚上,吊儿郎当的小年轻在几条狭窄的街道上晃悠,瞄上美女就尾随而去。五色的霓虹灯,三色的舞厅,红绿灯闪烁的网吧,还有那街道上挤满的人,无法想象天南海北的年轻人无所事事的可怕。三五成的在街道上吃小吃,喝酒,烧烤。继而打牌,上网吧,通宵,要么就是男女性认识的乐园。一些涉世未初的少男少女在情愫中纠缠、缠绵,也许除了套套就是避孕药。
看见了很多灯红酒绿。用王家卫先生的眼光,这里大约就是纸醉金迷,龌龊乌合,可以想象一下用这做背景排出的电影:镜头一直在晃,姑且认为它在寻找主人公的脸,霓虹灯一定要摇曳,这样做的目的无非是让观众眼花缭乱,心里暗暗佩服家卫先生视野之广之深之毒,当然,谁也看不懂是必要的,只有这样,才能让我们大家都觉得导演高深莫测,思想深奥难懂,心思诡秘任性,人性卑劣光明。总的说起来,只要你细细观察沙坡这个着名的城中村,就会知道每天在这个相对的世界里,故事开始和结束都不需要理由,也不会被人注意。是一个黑暗的死角,就是王导这样故弄玄虚的先生小姐们世界的样子。 这个夏天很热,热得叫人无法承受,但是我却在沙坡这个地方耗费光阴、无所作为。离开的时候还曾想,以后也许不要再想起这里。因为没有留恋。
可惜的是,仅仅半年我就后悔了,因为我可能再也没机会留念它了,也领略不到它的独特味道了,因为我看到了一条新闻:年5月,位于碑林区东南段城乡接合部的北沙坡村开始实施旧村改造工程,年11月被列为西安城区旧村改造第一批试点村之一。据村委会主任窦永强介绍,该村村民安置楼项目占地15.35亩,总建筑平方米,计划总投资1.1亿元,分安置楼和两种。
西安十大名村,各具特色。真是需要再次巡游西安这十大名村!
呵呵 你10个都看看那个比较好
⑨ 广州现在还乱吗和上海比呢
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一、广东省文明城市(1个)
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二、广东省县级文明城市(6个)
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五、广东省文明城市提名城市(18个)
地级提名城市:汕尾市
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