① 西服中的橫檔、立檔、中檔是什麼意思啊,怎麼量啊,說的通俗點吧,我怕我不懂
首先更正一下原答案,只有西褲才量橫檔、立檔、中檔,三者的意思如下:
1、橫檔是大腿的最寬處;
2、中檔是臀圍線到腳口的二分之一往上3CM處;
3、立襠也稱直襠或者上襠,即前立檔是腰頭上口到褲腿分叉處的長度。
測量方法如下:
1、量橫檔
量橫襠:身體直立,雙腿微分,用皮尺量大腿根部所得的圍距;
整套西服的量體方法
一、報號
常用於夏裝T恤、襯衫等較為寬松的服裝,一般根據市場通用的尺碼如S、M、L、XL等或襯衫尺碼39、40、41等,再加個人身高由客戶自己填寫報至製作方,統一歸碼製作。
二、量身定做
用於合體度要求較高的服裝如西服、套裝等,由於製作方派專業量身人員給每個人進行單獨量身,收集尺碼後再統一歸碼製作。
三、西服量體試穿
在量身的基礎上再根據已得尺碼將預先准備得合適樣衣給被測量者試穿,再根據個人穿衣習慣進行進一步確認。這種方法雖然前期准備比較麻煩(需提前製作號型較齊全的試穿服裝),但准確率較高,適用於批量大的服裝製作中。
四、三維量身法
三維量身是服裝CAD體系中的一部分,是一種通過計算機操縱進行自動人體測量,為西服製作提供基礎數據的方法。特點是快捷准確、數據詳細,局限性在於設備要求高, 要有專門的測量用暗室,不適於制服量體的大面積流動性。
② 我很喜歡看帥哥穿西服男人褲襠,感覺很有型好看有誘惑力,還想聞聞他們的褲襠味道,是什麼原因呀
看片看多了,少年時期被潛意識影響了,其實也沒什麼,哪怕你是女孩子,就像我覺得男人不穿上衣,只穿牛仔褲最性感,只是一種欣賞的心裡,但是你在自己想想就好了,別那麼去做,畢竟做出來就驚駭世俗了
③ 西裝版型有多種,各個版型都有什麼區別
版型其實挺重要的,中國人穿衣服,一般很少有人有版型的概念。所謂版型,指的是西裝的外觀輪廓。嚴格地講,西裝有四大基本版型:
第一種版型,歐版西裝。歐版西裝是什麼樣的呢?歐板西裝實際上是在歐洲大陸,比如義大利、法國流行的。總體來講,它們都叫歐版西裝。最重要的代表品牌有傑尼亞、阿瑪尼、費雷。歐版西裝的基本特徵是什麼呢?基本輪廓是倒梯形。還不是倒三角形,不可能倒三角,是倒梯形,實際上就是肩寬收腰,這和歐洲男人比較高大魁梧的身材相吻合。那些比較苗條的男士講,選西裝時,對這種歐版西裝,要三思而後行,因為一般的人不夠肩寬。雙排扣、收腰、肩寬,也是歐板西裝的基本特點。
第二種版型,英版西裝。它是歐版的一個變種。它是單排扣,但是領子比較狹長,和盎格魯-薩克遜人這個主體民族有關。盎格魯-薩克遜人的臉形比較長,所以他們的西裝領子比較寬廣,也比較狹長。它是三個扣。英版西裝,一般是三個扣子的居多,其基本輪廓也是倒梯型。兩側開衩叫騎馬衩,騎馬的時候比較方便,這是英版西裝的特點,還有一種衩是中間衩,中間開衩。 騎馬衩,實際上和英國人的馬術運動有關。
第三種版型,美版西裝。就是美國版的西裝,美國版西裝的基本輪廓特點是O型。它寬松肥大,適合於休閑場合穿。所以美版西裝往往以單件者居多,一般都是休閑風格。如果到過美國的話就會發現,美國人一般著裝的基本特點可以用四個字來概括,就是寬衣大褲。強調舒適、隨意,是美國人的特點、美國人性格就是這樣的,要強調個性化。說實話,歐版西裝和美版西裝在我眼裡,都不大適合我們一般的華人穿著,比較適合我們穿的是什麼服裝呢?是一種有東方特點的版型,日本版西裝。
第四種版型,日版西裝。日版西裝的基本輪廓是H型的。它適合我們亞洲男人的身材,沒有寬肩,也沒有細腰。一般而言,它多是單排扣式,衣後不開衩。這樣的服裝穿在我們身上,比較得體。日本版西裝大部分是無衩的,為什麼?因為我們身材不高大。而西方人一米八五,都是很常見的。我們的身高一般大概也就是一米七五、一米七八吧。如果個子比較矮小的話,兩側開了很高的衩,傻乎乎的,搞不好也把褲腰帶都露出來了,不好看。
有幾點要提醒你,肯定要注意它的版型和面料。韓版是比較貼身的那類休閑西裝,特點是特別合身,顯得有型;歐版的分正裝和休閑兩種,歐版休閑比較肥大相較韓版來說,但顯得有派;布料呢,就是毛料的好,穿的舒服
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不過,這里我要多說一句,不管什麼版型,適合你的才是最好的。
④ 男士如何正確的穿西裝
穿雙排扣的西裝一般應將紐扣都扣上。穿單排扣的西裝,如是兩粒扣的只扣上面的一粒,三粒扣的則扣中間的一粒或扣上面兩粒。在一些非正式場合,可以不扣紐扣。
穿西裝時襯衫袖口一定要扣上。西裝的駁領上通常有一隻扣眼,這叫插花眼,是參加婚禮、葬禮或出席盛大宴會、典禮時用來插鮮花用的,在中國人們一般無此習慣。
西裝的衣袋和褲袋裡,不宜放太多的東西,最好將東西放在西裝左右兩側的內袋裡。西裝的左胸外面有個口袋,這是用來插手帕用的,起裝飾作用,在此胸袋裡不宜插鋼筆或放置其它東西。
現代西裝出現之前,近代西方男性出席商務場合穿的套裝,有一件又長又厚的黑色外套,稱為frock coat。直至19世紀末,美國人開始改穿比較輕便、只長及腰間的外套,稱作sack suit。
這成為了非正式、非勞動場合的日間標准裝束,即使是最朴實的男性也會有一套這樣的西裝,讓星期日上教堂時穿著。第二次世界大戰之前,這種簡便套裝會連同背心穿著。
另一方面,晚間套裝也發展出一種非正式裝束。原本的燕尾服演變出小晚禮服。時至今日,小晚禮服甚至取代燕尾服,成為出席晚間場合的標准裝束,而歷史較長的燕尾服只留給最莊重的場合穿著,如宴會、音樂演奏會、受勛儀式等。
日間的正式裝束則是早禮服。雖說現代場合一般已經不太拘泥於繁文縟節,但視乎出席場合所要求的禮節,請柬上應該會註明穿衣要求。
⑤ 男人穿西裝的時候陰莖部位鼓鼓的,是陰莖給頂的嗎
為你解答下!
根據問題,西褲表面的影響造成很多疑問,西裝褲有很多種款式,穿的人很多,人有、高、矮、胖、瘦、但不一定都適合,褲子長短,個人喜愛長短偏好,西褲有筆直,單皺,雙皺,無皺等...根據款式所以在拉鏈處導致就會有些皺皺的鼓鼓的,然後站直或走路都會有鼓鼓的狀態,而生殖器在正常下就在內褲中間,它其反應仍然是在中間或者偏兩邊一點,還有,有些人穿的內褲也有區別,多數是四角褲,和三角褲,兩種區別,但有些人也有穿內褲的愛好啊,喜大,喜小,適中等...,四角褲的話生殖器官有變化的話相對就會影響西褲表面,但就一些鼓鼓的,生殖器沒反應那自然是褲子本身反應,三角褲穿著自然是反應跟生殖器的影響都差不多,它勃起或者不勃起都是被三角褲裹著,還有一方面,就是你看到西裝褲還有著其他愛好才會產生奇思妙想,所以這總結就是正常的現象,西服和那生殖器方面都有一絲的關聯!
依據以上推測就是這樣,還請採納下哦!
⑥ 看見一個西裝大叔捂著襠痛苦得在地上滾是怎麼了
八成兒是打你注意。開始給你施計了:苦肉計!🙊🙊
⑦ 西服外套到哪個位置正好
西裝怎樣的才是合身的呢?要簡單的從以下的幾個部分來看:
第一、 看肩膀,西裝太小,手臂處容易凹下去,西裝太大,肩膀處容易拱起來,只有尺寸剛剛好的時候,肩膀和手臂的弧度才最自然。
第二、看腰部,如果西裝扣上之後兩邊出現褶皺說明太寬松,如果上下翹起說明太小。
第三、看長度,最好的西裝長度是手臂自然下垂,西裝下擺的邊緣與虎口位置平齊。太長的話,容易壓低身材比例。尤其是小個子男生,寧願選短一些,也不要輕易嘗試長度超過襠部的西裝。不然那五五身的既視感,再高的顏值也拉不回來。
第四、看褲長,最好的西褲長度是於鞋子完美接合,並產生一點點的堆積,只是一點點哦!西裝界的「永遠穿不對男神」小羅伯唐尼,就差點把西裝褲穿成喇叭褲!而現在流行的短一截西褲看上去是挺潮的,不過時尚有餘、嚴謹不足。嚴肅職場上咱們還是老老實實的遵守上面說的「一點點」原則吧。
⑧ 有些男人穿西裝打領帶看起來好看,有的卻不好看,這是為什麼
在日常工作中,我們都無法避免會出席一些正式場合,這些場合對於著裝禮儀是十分看重的,說白了,就是西裝是否穿得得體。相信有很多朋友遇到過此類困擾——「為什麼別人穿西裝就像是『金融精英』,而我穿則像是『中介精英』呢」
當你不考量自己的身形,就去胡亂購買西裝;當你不糾正自己的體態,就去效仿別人穿西裝;當你不修邊幅,就去假裝自信。您說,這西裝您能穿出優雅、得體嗎?
西褲的選擇,同樣要遵循「合身」這個關鍵詞,那麼什麼樣才算是合身呢?
西褲最主要的是看襠部位置,要留出合適的活動空間,不能卡大腿兩側的肉(會勒得很難受),也不能太過松垮(包裹不住臀部),所以寬窄要適中。
再者就是褲長問題了,如果你身材不高挑的話,最好選擇剛落在鞋面上,或者是九分的長度,目的就是為了讓你的整體比例更協調、好看。還有就是細節的處理了,穿西褲時,外露皮帶是肯定會遇到的問題,但切記要避免那種皮帶扣特別大的,否則會破壞西褲的瀟灑感(暴發戶即視感)。建議去選擇內里有松緊帶的西褲,可以直接把皮帶省去。
「配飾如何搭?」-「正裝鞋、高襪、領帶,統統不能少!」
我這里所說的配飾,是指鞋、襪、領帶等。
大家應該清楚穿西裝是要搭配正裝皮鞋的,什麼靴子、小白鞋(運動鞋),暫且收起來吧,有人可能會說「你看人家明星的混搭多帥啊」…拜託!人家可不是朝九晚五、996的打卡上下班啊。
在穿西裝時,盡量做到「鞋襪不分家」,也就是說,襪子必不可少。如果不想太過嚴肅,還想抖點兒騷的話,可以選擇 ,如果還是想中規中矩,那便是純色系的高襪了,注意與上裝色系相呼應即可。
⑨ 為什麼男生穿西裝正裝(褲子不緊)後,襠部會突起,之後還會射出精液
可能是由於很長一段時間都沒有精
液排出,導致男性更容易受到刺激,極易在受到一定的挑逗或外界刺激情況下有泄出,這是正常的,因為男性每天都會製造精
子並存於儲精
囊中,若不主動排出身體就會很容易在受到刺激後自行外泄緩解壓力
⑩ 外國西裝男的褲襠
這個