江南美女的裝備有哪些

⑴ 形容江南美女句子

1，手如柔荑，膚如凝脂，領如蝤蠐，齒如瓠犀，螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮。——出自《詩經·衛風·碩人》

白話文釋義：手像春荑好柔嫩，膚如凝脂多白潤，頸似蝤蠐真優美，齒若瓠子最齊整。額角豐滿眉細長，嫣然一笑動人心，秋波一轉攝人魂。

2，有美一人，清揚婉兮。——出自《國風·鄭風·野有蔓草》

白話文釋義：有位美女路上走，眉清目秀美又艷.

3，春水碧於天，畫船聽雨眠。壚邊人似月，皓腕凝霜雪。——出自唐代：韋庄《菩薩蠻·人人盡說江南好》

白話文釋義：春天的江水清澈碧綠比天空還青，遊人可以在有彩繪的船上聽著雨聲入眠。江南酒家賣酒的女子長得很美，賣酒撩袖時露出的雙臂潔白如雪。

4，江南憶，其次憶吳宮。吳酒一杯春竹葉，吳娃雙舞醉芙蓉。早晚復相逢！——出自唐代：白居易《憶江南詞三首》

白話文釋義：江南的回憶，再來就是回憶蘇州的吳宮，喝一喝吳宮的美酒春竹葉，看一看吳宮的歌女雙雙起舞像朵朵迷人的芙蓉。不知何時會再次相逢。

5，若有人兮山之阿，被薜荔兮帶女蘿；既含睇兮又宜笑，子慕予兮善窈窕。——出自先秦：屈原《九歌》

白話文釋義：好像有個人兒在山坳，身披薜荔女蘿束細腰。含情脈脈開口微微笑，愛慕你啊，美麗又窈窕。

⑵ 古代男子與女子的發飾（束發）和衣物有哪些如可以請配圖，謝謝

1、漢服
漢服是中國漢民族的民族服飾。其由來可追溯到三皇五帝時期一直到明代，連綿幾千年，華夏人民（漢族）一直不改服飾的基本特徵，這一時期漢民族所穿的服裝，被稱為漢服。自炎黃時代黃帝垂衣裳而天下治，漢服已具基本形式，歷經周朝代的規范制式，到了漢朝已全面完善並普及，漢人漢服由此得名。 隨後各朝代的漢服雖有局部變動，但其主要特徵不變，均是以交領右衽為基本特徵。
2、唐裝
唐裝（亦屬於漢服）唐代的漢服，多特指對襟上衣、齊胸襦裙加上披帛的女子裝束。男子裝束則多為圓領袍衫。 我們現在總說到的衣裳二字，其實衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其實是指現代所說的裙子，衣與裳分開。這種婦女的服飾不是連衣，而是分兩截的穿法一直延續到明末。 上衣的穿法基本上是右衽交領或對襟繫上帶結，下面的裙子圍起來繫上長長的裙帶，上衣或者掖裡面或者自然的鬆散著，後來這種鬆散的上衣不斷加長，一直覆到膝蓋部，就後來發展成了宋代的褙子。 P.S. 現代因APEC興起的「唐裝」是以清朝馬褂為原型的時裝，與漢服及唐朝沒有任何關系。
3、清裝
戲曲演出中的清代服飾。康熙年間已有清裝在戲曲舞台上出現。如孔尚任的《桃花扇》，其最後一出《余韻》，劇本註明：「副凈時服扮皂隸暗上」。「時服」就是清朝服裝。這出戲在康熙三十九年（1700）由金斗班首先演出。但戲曲運用清裝是受到過許多限制的。乾隆年間曾禁止「演學本朝服色」的戲演出（見江西巡撫郝碩奏摺，《史料旬刊》第22期）。嘉慶年間也發生過副憲下令奪優人冠珊瑚頂的事件，認為優人褻瀆朝廷「名器」(焦循《劇說》)。所以，反映在乾隆末年《揚州畫舫錄》所記的「江湖行頭」以及道光年間平署《穿戴提綱》中，清裝都很少。清末出現了一批清代故事戲，清裝的增加仍然不多。除了上述的原因外，還由於戲曲的裝扮歷來不注重表現某朝某代的歷史細節的具體性。近百年來保留在傳統衣箱中的比較明顯的清裝，也就是馬褂、箭衣、緯帽等有數的幾種，並且作了不同程度的藝術加工。
4、元朝服飾
元代的服裝制度與遼金相似。 元代是由蒙古人統治，所以元代的服飾也比較特別。蒙古人多把額上的頭發弄成一小綹，像個桃子，其他的就編成兩條辮子，再繞成兩個大環垂在耳朵後面，頭上戴笠子帽。元代人的衣服主要是「質孫服」是較短的長袍，比較緊、比較窄，在腰部有很多衣褶，這種衣服很方便上馬下馬。 元代的貴族婦女，常戴著一頂高高長長，看起來很奇怪的帽子，這種帽子叫做「罟罟冠」。她們穿的袍子，寬大而且長，走起路來很不方便，常常要兩個婢女在後面幫她們拉著袍角，一般的平民婦女，多是穿黑色的袍子。 男服服飾： 冕服： 天子袞冕服。 皇太子袞冕服。 公服：行禮時百官所穿的。 常服：元代上層主要服裝。 元朝 留辮束發 元朝並沒有完整的冠服制度。蒙古人入主中原後仍保持其生活習俗，但同時又受漢族的影響，服飾日趨華麗。 元代服裝以長袍為主。官員和士庶的日常服裝多為窄袖長袍。另外，在元代大宴活動中，天子百官要穿統一顏色的服裝，稱為「質孫服」，據古籍記載，天子的質孫服款式繁多，冬服有 11 種，夏服有 15 種。 這個時期的婦女也穿長袍，而漢族婦女則以襦裙為主。由於蒙古民族的風俗習慣影響，在元代，男子流行留辮發和髡發，其特徵是先用刀剃開兩道直線，腦後頭發全部剃去，左右兩側留出辮發或隨意散落披肩。
5、明朝服飾
明朝服飾屬於漢族傳統服飾體系，在經過元代蒙古人統治之後，明朝恢復漢族的傳統，明太祖朱元璋重新制定了服飾制度。明代許多男子流行的發式都是明太祖首創的。比如「網巾」，有象徵國家法令齊全的意思，「四方巾」象徵國家太平，還有「瓜皮帽」，它幾乎被現代的西方人當作中國典型的帽子了。服飾發展到明代，最突出的特點是以前襟的紐扣代替了幾千年來的帶結。但是紐扣並非始於明代，從元代的辮線襖子腰圍部分曾經見到過釘紐扣的形式。紐扣的使用也是一種變革,體現著時代的進步。

1、步搖

步搖是在頂部掛珠玉垂飾的簪或釵，由於古時女子行走，裙裾也要保持不動，否則即是不穩重，但步搖上的垂飾卻搖曳生姿，極大地豐富了女性的美態。佩步搖者多為身份高貴之女性，因步搖這種發飾所用材質高貴，製作精美，造型漂亮，故而非一般婦女所能使用。
2、華勝

華勝是插於髻上或綴於額前的發飾。從《紅樓夢》劇照中王熙鳳的裝扮，我們可以觀賞到典型的金釵(朝陽五鳳掛珠釵)與華勝。

3、梳篦

梳篦在古時是人手必備的發飾，尤其是婦女，幾乎梳不離身，時間一久，便形成插梳的風氣。篦是一種比梳子密的梳頭工具，初時用以去除發垢。
4、笄

女子滿十五歲便算成人，謂之「及笄」之年，笄就是固定發髻的一種發飾，「笄禮」是由一個婦人給及齡女子梳一個發髻，插上一支笄，禮後再取下。
5、簪

簪是笄的發展，同樣起固定發髻之用。在前端加以紋飾，雕刻成植物(花草)、動物(鳳凰孔雀)、吉祥器物(如意)等形，並可用金、玉、象牙、玳瑁等貴重材料製作，工藝也愈發豐富，有鏨花、鏤花及盤花等。

6、釵

很多人都分不清古代女子發飾釵與簪基本相同，民間通常用「一腳為簪兩腳為釵」來做簡單區別。

發型：

發式是婦女頭部的重要裝飾，能增加其儀容的俊美。古代婦女發式造型的變化，極為富麗而多姿，歷代相承，不斷變化，從簡至繁，，又從繁復簡，往返交替，有關記載甚多，僅就《髻鬟品》記載就不下百餘種。這些發名皆是由發型與首飾寓意而命名，綽號雖多，按其編法與發式可概括為幾種基本類型，簡述於下：

1．結鬟式
這類發型，皆是結鬟而成，有的聳立頭頂，有的傾向兩側，有的平展，有的垂掛，婦女自身頭發有限，往往加上『假發」，首飾，巍峨華麗。據記載：相傳漢武帝時，瑤池王母來會，諸仙女之發髻皆異人間，高環巍峨，帝令官妃仿效，因此號為「高鬟望仙髻」①，再飾有各種珠寶，金簪風釵或步搖，就更華麗高貴。這種高環發型有一至九鬟，是最尊貴的發式，多用來表示神話中之仙女，皇後貴妃與貴女流的發型(從八十七神仙圖卷與永樂宮壁畫的玉女等發式亦可見證)。未出室的少女也可採用，但裝飾不宜過分華麗，這種發式秦漢兩代及秦以前各代頗為盛行，漢以後各代多崇為仙女發型，名流仕女也有採用。

其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在頭頂，有在兩側，鬟數也可隨意結扎而定，變化很多，可靈活運用。
2．擰旋式

這是漢代末期始創的一種發式，據記載為甄後所刨，後相互崇向而流行。這種發式的編法是將頭發分成幾股，象擰麻花似地把發蟠曲扭轉而纏盤在頭上。據記載甄後入魏宮時，宮中有一綠蛇，甄後每日梳妝時，此蛇則盤纏成形，甄後仿效而梳成為髻，每天皆因蛇形變化而梳髻不同，因而號為「靈蛇髻」①。

這種發型靈活生動又饒有風韻，為神女與未出室的名貴女流所好用。這種發式變化的形式很多，可擰可盤，旋扭於頭頂、頭側，頭前，變化生動舒美，在古代仕女畫中尤為多見。造型時可靈活運用。
3．盤疊式

這種發式在唐代的繪畫、雕塑與墓壁畫皆可見到，唐武則天的孫女永泰公主李惠仙的墓壁畫中，有很多盤疊的螺髻。據記載；唐長安的婦女好梳盤桓髻(即螺髻)．回，其形高聳而不走落，號為螺髻。在長安風靡一時，這種「螺髻」主要以盤疊形式作成，其法是將頭發用絲線分股攏結系起，然後採用編、盤、疊等手法，把發髻盤疊成螺狀，放置在頭頂或兩側或前額與腦後，也可隨意盤疊各種形式。

這種發型秀麗而富有裝飾性，在王漁洋之詩贊有「青螺如髻秀堪餐」，按盤疊之方法，可作出各式各樣的螺謦。在造型中可靈活運用。
4．反綰式

這類發式據段成式之《髻鬟品》中記有魏武帝宮中的宮妃梳反綰臀的記載，隋唐這種發式也甚為流行①，在《妝台記》中記有「唐武德中梳半翻髻，反綰髻，分髫臀」。反綰是將頭發攏高翻綰而成，也屬於高髻的發式，其製法是將頭發往後攏結，用絲線結扎，再分若乾股，翻綰出各種式樣。有的梳編成驚鳥雙翼欲展的樣子，稱為「警鵠髻」，也有梳編成單刀或雙刀的樣子，稱為「翻刀髻」，也有將多股的頭發翻綰成花式，稱為「百花」。其形式與手法甚多，皆靠攏結翻綰或反綰而成。

這種發型多為宮妃、名貴女流所好用，未出室的少女常在反綰的髻下留一發尾，使之垂在肩後，稱為「燕尾，亦稱「分髫髻」。歷代的稱呼雖不相同，但其基本發式是相似的，在造型時，可靈活變化與參考。

5．結椎式

這類發式在古代婦女的發型中，最為普遍，採用最廣，歷代都有採用，延續最長，從商周、秦漢、隋唐、宋、元、明、清等歷代皆沿用。只是發型的高、平，低，及結椎在前、中、左右、後等變化不同而已。這種發式的梳編法，是將頭發攏結在頭頂或頭側，或前額與腦後，在扎束後挽結成椎，用簪或釵貫住，可盤捲成一椎、二椎至三椎，使之聳豎於頭頂或兩側。據記載：梁翼之妻孫壽將結椎置於頭側，並使其下墮，稱為「墮馬髻」，亦稱『梁氏新妝』，曾風行一時，趙合德入宮時將發卷高為椎，稱為「新興髻」。梁鴻之妻孟光好梳「椎臀」。①這些發式皆是結椎式的變化，掌握其梳編法，就可變化或創制各式各樣的椎髻，在造型時可靈活運 用。各式椎髻多為已婚少婦所用。
6．對稱式

這類發式從秦漢一直沿用下來，歷代皆有採用，其典型的發式是「雙丫髻」與「卯發」，「雙丫髻」主要是宮廷侍女、侍婢丫環的發式，據傳秦始皇令宮廷侍女梳雙丫髻，穿背子與衫，歷代沿繼襲用，一直至清代仍是不變。這種發式是將頭發從頂中分兩大股，往兩側乎梳，並系結於兩側，再挽結成兩大髻，使其對稱放置在兩側。也可對稱結鬟，使之垂下，為民間少女所好用。

「丱發」
這是一種童發，男女皆可通用，因其形似「丱」，故稱丱發」，其形制是將發分成兩大股，對稱系結成二椎，放置在左右兩側的頭頂上，並在髻中引出一小綹尾發使其自然垂下，最長可至肩，為歷代童發的主要發型。
蟬鬢、博鬢，這兩種不是發型，但是各種發型必需配備的兩種鬢式。

蟬鬢，據記載是魏文帝曹丕的宮人莫瓊樹所制①，它是兩鬢的裝飾，將兩鬢梳得很薄而透明，形如蟬翼，故稱「蟬鬢』，古詩中形容婦女經常有「雲鬟霧鬢」之句，薄而透明的蟬鬢與厚而高實的發式結合與對比，使婦女的發型富於變化而別致。

博鬢，歷代僻L儀典0，《輿服志》皆規定宮中的後妃要博鬢，品貴夫人也須博鬢，博鬢即以鬢掩耳，或往後攏掩半耳，是一種禮儀的鬢式。

婦女最常見的發型，按其梳編規律分為以上六大類，在造型時，可依據各類的梳編法，採用髻、鬟，盤，綰、疊，擰，結等等手法，梳編出更多的發式，並根據朝代、身分、年齡，個性崇好等結合而運用，就能創制較好的婦女發式。

唐代婦女發式多姿多態。唐段成式在《髻鬟品》中寫道：「高祖宮中有半翻髻、反綰髻、樂游髻。明皇帝宮中，雙環望仙髻、回鶻髻、貴妃作愁來髻。貞元中有歸順髻，又有鬧掃妝髻。長安城中有盤桓髻、驚鵠髻，又拋家髻及倭墮髻」。另外在《妝台記》，以及《新唐書》、《中華古今注》等書中，也有對唐代婦女發髻式樣的記述。文物考古工作者曾分別在唐代墓葬出土的陶俑，以及石槨線雕、壁畫中見到一些如古籍中描述的發髻式樣，但都沒有我發現的西安東郊唐長安平康坊、西郊醴泉坊三彩窯出土陶俑發式實物這么集中和多樣。現將我發現和收藏的唐長安三彩窯陶仕女俑及其發式分別予以介紹，以便從唐代婦女多姿的發式這一側面窺探唐代社會的興旺和開放程度。
公元1368年，名太祖朱元璋在應天稱帝，立國號明。明朝建國後，採取了一系列講求實效的措施，以利恢復生產。由於生產力獲得了提高，市場進一步擴大，新型工業不斷涌現，一些工業城於是隨之形成，統一後的多民族國家進一步鞏固。明從蒙古族統治的元朝奪取政權後，注重對不符合漢族習俗的禮儀進行了整治，多採用和恢復了唐宋時期的制度和習俗。從所收集的資料看，明代婦女的發式，雖不及唐宋時期豐富多樣，但也具有其本時代的一些特色。

明初基本承襲了宋元的發式，待嘉靖以後婦女的發式起了明顯的變化，「桃心髻」是當時較時興的發式，婦女的發髻梳理成扁圓形，再在髻頂飾以花朵。以後又演變為金銀絲挽結，且將發髻梳高。髻頂亦裝飾珠玉寶翠等。「桃花髻」的變形發式，花樣繁多，諸如「桃尖頂髻」、「鵝膽心髻」及仿漢代的「墮馬髻」等。

雙螺髻：明代雙螺髻，其狀類似於春秋戰國時期的螺髻。時稱「把子」，是江南女子偏愛的一種簡便大方的發式，尤其是丫環梳理此髻者較多，其髻式豐富、多變，且流行於民間女子。

假髻：又稱鬏髻，為明代宮中侍女、婦人所仲愛。當時有「宮女多高髻，民間喜低髻」之說。此類假髻形式大多仿古，製法為先用鐵絲編圈，再盤織上頭發即成為一種待用的妝飾物。明末清初特別時興，在一些首飾店鋪，還有現成的假髻出售。

頭箍：又名「額帕」。明代無論老婦、小女都非常盛行。一說頭箍是從原「包頭」演變而來，最初以粽絲編結而成為網住頭發而已，初時尚寬而後行窄，其實用性為束發用，並兼之裝飾性，取窄小一條扎在額眉之上。此裝飾物自明代始有。

牡丹頭：高髻的一種，蘇州流行此式，後逐漸傳到北方。尤侗詩：「聞說江南高一尺，六宮爭學牡丹頭。」人說其重者幾至不能舉首，形容其發式高大，實際約七寸，鬢蓬鬆而髻光潤，髻後施雙綹發尾。此種發式，一般均充假發加以襯墊。
明代宮女髻發式、戴蓮花冠、簪花

清朝發型解析
清代的祖先，為原先居住在中國東北部的滿族。明末農民起義此起彼伏，滿族貴族乘虛而入，於1644年在北京建立清王朝，自此至1911年清滅，這 237年間，清王朝經歷了三個階段。前期是一個統一的多民族國家，並獲得了鞏固，中期社會經濟進一步發展，資本主義開始萌芽，末期步入封建社會制度的衰落和瓦解。

清統治者在關內建立政權以後，強令漢族遵循滿族習俗，剃發留辮是其中之一。清初婦女發式及妝飾還各自保留本民族的特點，以後逐步發生了明顯的變化。發髻上的裝飾物，不用金銀，而多用珠翠，這是崇禎年間的特點。中期崇尚高髻，如模仿滿族宮女的發式，是將頭發均分成兩把，謂「叉子頭」，在腦後垂下的一綹發尾，修剪成兩個尖角，稱「燕尾」。此後又流行平頭，謂之「平三套」或「蘇州撅」。此髻老少皆宜，一改高髻風俗。頭發裝飾亦有特色，「冠子」即是一例，老年婦女多好之。還有「一字頭」豪華奢侈，高如牌樓，皇室偏愛的大拉翅即是其中最著名的一支。

高髻：清代高髻都以假發摻和襯墊梳理而成，如康熙、乾隆年間流行的牡丹頭、荷花頭、缽盂頭即屬此類。其樣式豪華，高高聳立達七寸余，猶如盛開的牡丹、荷花。腦後梳理成扁平的三層盤狀，並以簪或釵相固定，髻後作燕尾狀，缽盂頭則形如覆盂，因此類髻發梳理繁雜，故待到清末剪發風盛行時，就逐漸趨於淘汰了。

大拉翅：又名「旗髻」，是清代滿族女子最具特色的、集發式造型與妝飾於一體的著名發式。其梳理方式特別繁復，是受漢族婦女「如意頭」影響而演變而成的，為清宮廷貴婦所鍾愛。

冠子、纂：清代老年婦女多在髻上加罩一硬紙和黑色綢緞製成的飾物，綉以吉祥紋樣、壽字等，用簪扦於髻上。中年婦女則多戴用鬃麻編成、再裱以綢緞的 「纂」，然後飾以鮮花等，更顯其秀美與華麗之色。纂的形狀象一隻鞋幫，僅有二壁，以後又演變為不直接用纂，謂之「真纂」，實際就是在頭上盤一元髻而已。

披發式：這是最原始和自然的發式，古今皆有 結發式：結發在發型變化中佔主導地 位。古代男女都把頭發盤在頭上，這是由於夏季天熱，或戴冠需要而結發。因此結發在歷代都是發式造型的基本表現手法。
中國古代男子的發型是四方髻，不同朝代有所不同（滿清當然除外），比如戰國、秦、西漢是前面類似中分，頭上的發髻略向左偏。再就是不同的時期可能有些人上面的發髻有的高一些，有的低一些，有的包塊麻布，有的系條布帶，還有時什麼也沒有，或者散成馬尾辯狀（一般是囚徒或者市井乞丐，絕非大俠、公子帥哥的發型）。

大多數正常男子，都應該是束起來的，無論貴族、官吏，還是良民。究竟什麼人披散著後面呢？事實是除了當今的古裝影視劇，很少有人這樣，什麼人這樣呢，大概有：1、道士，也不是何時何地的道士都這樣的發型，南方天師道的道士們做法的時候，有時披頭散發，魯迅曾在其藤野先生中說留日清國留學生解開發辮，後面像道士劉海蟾。還有金庸的射鵰中郭靖初見尹志平居然不知是男是女，就因為他沒見過道士，男人怎麼能披散頭發呢？說明道士有時是披散頭發的。再就是江湖上的流浪漢，或者部分被稱為游俠的傢伙，好有乞丐，懶得或沒人給他們收拾，於是披頭散發，落得瀟灑。還有就是未成年的少年，可能前面的頭發束起來了，後面的還沒長太長，不容易束到一起，於是暫時披散。比如紅樓中的寶玉，沒人覺得不爽。

其實真正的古代男子的發型也不可能像我所想像的那麼標准規范，就是四周的頭發都一絲不苟的盤在中央，包括後面的，要知道有兩個原因：身體發膚受之父母，長出的頭發不能經常剃掉，而且廣大勞動人民是沒有閑工夫使勁規矩頭發的，差不多盤起來就是了，後面的頭發也像歷史書插圖那樣（多是貴族、官吏造型）沒有雜毛露出不太現實，但是絕不可能所有人裝酷（現代眼光）披散著頭發，而且現在的影視劇中是從頭頂一直披到底，後面看從頭頂一直到肩膀好似飄柔廣告，越發雷人，真要披發，我看也應該從後發際開始，後面的頭發大多數盤在頭頂，最下面部分不太講究的就披散下來也成，而且後面頭發長的相對還快些，來不及束起來就散在後面，但絕對不可能太長，最長也就把脖子蓋住就行了。80年代香港古裝片或武俠片大多數是這種發套造型。

頭飾古代男子頭飾為束發冠笄。冠的形制有高冠、弁、梁冠、籠冠、小冠、襆頭、幘、帢、帽等。其細別的各種冠帽之名，如委貌冠、通天冠、遠游冠、進賢冠、大帽、圓帽、鵝帽、唐巾、席帽等，可達數十種。也戴各式頭巾如四方頭巾、萬字巾、雲巾、軟巾、幅巾、葛巾、華陽巾等。還有的地區農民戴笠帽。

女子

⑶ 韓劇《我的ID是江南美人》有哪些穿搭細節值得我們學習

條紋上衣搭配裙裝依舊減齡，條紋元素比格紋元素更顯小，更減齡。條紋上衣其實很百搭，搭配任何純色的褲子都可以，牛仔褲、闊腿褲、卡其褲、煙管褲、蘿卜褲等；格紋襯衫搭配牛仔短褲是比較常見的文藝搭配，大格子的格紋襯看起來更顯中性化一些，小格紋襯衫則較為秀氣，比較女性化。

⑷ 江南的美女

所謂江南美女，其實大多數情況下是相對北方的女性而言的。一般的江南美女都是較小玲瓏，加上氣候的原因，皮膚很好，俗話說，一白遮三丑么。而在言行舉之上，江南的女性，一般都是比較溫柔靦腆，略含羞澀，不像北方女性比較開朗大方。性格直率。所以大家多嚮往江南美女。

⑸ 急：江南美女一般都穿什麼樣的衣服，要那種現在不長見的，女朋友現在讓我猜她買的什麼樣的，給分沒話說

一般都穿的比較淑女啦，不過也不一定，看你的女朋友是什麼性格的。。。喜歡什麼類型

⑹ 642.江南女子的傳統裝束會頭包一塊方巾，以方巾包頭有什麼用途，有什麼來歷

生活在中國江蘇浙江一帶的農村婦女，依然保留著起源於明朝的傳統民俗服飾。她們歷來以梳願攝頭，扎包頭巾，穿拼接衫、拼擋褲、柬倔裙、裹卷膀、著綉花鞋為主要特徵的傳統服飾，頗具江南水鄉特色。 水鄉婦女很重視願攝頭的梳理和裝飾，她們以烏黑的頭發、碩大的發留、眾多的飾品，輔以精美的包頭內和服飾，顯示出自己的心靈手巧和端莊秀美。
其服飾的地方特色非常濃郁，傳承性穩定，但隨著季節的變化，年齡的差異和禮儀的需要，而有明顯的差別。
一般來說，春秋來說，春秋季節服飾的特點尤為突出。春秋季服飾上裝以拼接衫為主，面料多以花布、土布、深淺士林布為主要基調，色彩對比鮮明，鮮而不艷、艷而不俗，常用幾種色彩的面料拼接而成，剪裁得體，縫工精細，裝飾性很強，它的特點也是通過服裝的裝飾工藝宋體現的：有拼接、滾邊、紐攀、帶飾、綉花等。
而褲於多用藍地白印花布或白地藍印花布，褲擋用藍或黑色士林布拼接。這些服飾最初由於受布幅的限制和省料而拼接，拼接時由實現實際需要的拼接發展到主觀意識的拼接，無不講究整齊均衡和對稱的形式美。
腰部的矚裙也很有特色，長度齊膝，裙擱極細，擱面和裙帶上均有不同工藝的花飾，裙外面繫上一條小穿腰，穿腰是與蹋裙相聯的輔件。穿腰上縫著一個大口袋，穿腰四周及帶上綉著各種圖案的花紋，是服飾中的重要裝飾物。
裙的設計是很實用的，勞動時柬了倔裙，腰背不易受風寒，站立時又能增加腰部的力量。下擺較大，不影響行動，有利於水田操作，又方便於野外小解遮蓋，既實用又美觀。
水鄉地區鞋的特色也很濃。鞋的形式頗似小船，不分左右，故又稱船形綉花鞋，鞋幫兩劊合成，鞋面以綉花為主，色彩鮮艷，花樣豐富多彩。船鞋的做工精細耐看，堅固實惠，是水鄉婦女傳統的禮鞋。
水鄉婦女服飾，隨著年歲的大小，有著不同的要求，青年婦女以花俏為主，精地利用服飾上的有限空間，巧妙地運用色彩對比、襯托、交錯的手法，以達到顯眼，花俏的藝術效果，恰到好處地特出了水鄉婦女的人體美和裝飾美，給人輕盈灑脫之感。
而中年、老年婦女則以深色調為主，服飾莊重、穩定，穿著要求的舒展寬大，故而給人古樸持重之感。

⑺ 在古代有哪些著名的江南美女

劉細君 漢武帝時人，江都王劉建的女兒。為改善民族關系，穩固漢朝邊疆，劉細君被漢武帝遠嫁烏孫國，成為史冊上記載姓名的第一位「和親公主」。細君善於寫詩，她的《黃鵠歌》是揚州歷史上第一首詩歌，影響深遠。為紀念江都公主和解憂公主，江蘇省政府於2003年出資6400萬元人民幣在伊犁援建「漢家公主紀念館」，今年落成。

趙飛燕 原名宜主，漢成帝劉驁最寵幸的皇後。因其身輕如燕，成帝賜名為「飛燕」。其父馮萬金是江都王府舍人，精通音樂。唐代李白在歌頌楊貴妃的艷美時，有「借問漢宮誰得似，可憐飛燕倚新妝」之句。相傳趙飛燕穿著雲芙紫裙，在高榭之上表演歌舞，忽然起風，飛燕隨風欲去。因怕大風把趙飛燕吹跑，成帝特地大興土木，築起「七寶避風台」。後因宮廷斗爭，被廢為庶人，被迫自殺。
上官婉兒 唐代武則天時人，曾祖父上官弘本是陝州人，因作隋江都宮監而移家江都。祖父上官儀是唐太宗時名臣，後為武則天所惡，死於獄中，婉兒被配入宮廷。武則天對她的文筆贊不絕口，將她留在身邊，參與撰擬詔書。《全唐文》中所收唐中宗文誥兩卷，都出自她手。這位天賦極高的女子，後來死於宮廷權力斗爭之中。開元年間，唐玄宗追念上官婉兒的才華，下令收集其詩文，輯成二十卷

⑻ 古代四大美女的武器裝備

四大美女不玩武器的。人家是嬌柔美女，怎會舞刀弄槍呢。

中國古代四大美女，即西施、王昭君、貂蟬、楊玉環。四大美女享有「沉魚落雁之容，閉月羞花之貌」的美譽。

「沉魚、落雁、閉月、羞花」是由精彩故事組成的歷史典故。「沉魚」，講的是西施浣紗的故事。「落雁」，指的就是昭君出塞的故事，「閉月」，是述說貂蟬拜月的故事。「羞花」，談的是楊玉環貴妃醉酒觀花時的故事。

四大美女合稱「沉落閉羞(勢)，魚雁月花(形)，華日往田(態)，差閑藹深(意)」

⑼ 古裝女子的長裙子外面披得薄紗般的長外披是叫什麼名字最好把古代大大小小的服飾的名字配圖片網址回答。

舊石器時代晚期的人類已知縫衣，周口店山頂洞人的文化遺存中曾發掘出骨針。到了新石器時代晚期，在不同地區和族別的人們中間，服飾款式已各不相同。以發型為例，大地灣文化中有剪短的披發，馬家窯文化中有後垂的編發，大汶口文化中有用豬獠牙製成的發箍，龍山文化中則用骨笄束發，陝西龍山文化之神木石峁遺址出土的玉人頭像，頭頂有髻，可能就是用笄束發的反映。骨笄在相當於夏代的二里頭文化的二里頭類型與東下馮類型諸遺址中均曾出土，形制與商代的同類器物相同。因此得知束發為髻在遠古時已是華夏族服裝的特徵。
編輯本段夏商與西周
夏商與西周時的衣著無實物存世，據安陽侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領衣，腰束紳帶，下身著裳，腹前系市(蔽膝)。西周時遺留下來的人像材料更少。從洛陽出土的玉人及銅制人形車轄來看，衣、裳、帶、市仍是貴族男裝的基本組成部分。其衣用正色，裳用間色，並特別重視裳前之市。西周銅器銘文記載周王在冊命典禮上頒賜的服裝中，常有「朱市、蔥黃」(《毛公鼎》)「市、黃」(《詢簋》)等物。市、 黃即古文獻中的、 衡，指蔽膝，衡則指包括系玉之組和玉件在內的整套佩飾。河南信陽長台關與湖北江陵紀南城戰國墓所出之俑，均在腹前系玉佩。貴族則在玉佩下襯以色彩特殊的，因而引人矚目，成為代表身份地位的一種標志。 西周的建立，使社會生產力大大發展和提高了，物質明顯豐富起來，社會秩序也走向條理化，並有了規章制度。服飾形制也由於尊卑等級的存在、禮儀的需要而進一步規范化，被納入"禮治"范圍，尊卑貴賤，各有分別。 這時候服飾的專用界限等級標志開始清晰，品種類別也相應地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時專有祭禮服，上朝大典時有朝會服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，吊喪時又有喪服。衣裳雖然還是採用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙製成，寬四寸）、玉（以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾）。另外在服色上也開始有了等級差別。西周的服式除寬衣長帶的特有風格以外，還吸收了北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鉤束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬製成的精細的勾或扣）。
編輯本段春秋戰國
這時深衣和胡服開始推廣。深衣將過去上下不相連的衣裳連屬在一起，所以叫 春秋戰國服裝
深衣。它的下擺不開衩口，而是將衣襟接長，向後擁掩，即所謂「續衽鉤邊」。深衣在戰國時相當流行，周王室及趙、中山、秦、齊等國的遺物中，均曾發現穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，細部結構表現得更為明確。短袖衣是楚服的一項特徵。江陵馬山 1號楚墓曾出短袖的「衣」，衣即衣，據《說文》的解釋，這是一種短衣。根據曾侯乙編鍾之鍾金人的服裝看，應即短袖之衣。 胡服主要指衣褲式的服裝，尤以著長褲為特點，是中國北方草原民族的服裝。為騎馬方便，他們多穿較窄的上衣、長褲和靴。這種服制據《史記·趙世家》說，是趙武靈王首先用來裝備趙國軍隊的。山西長治分水嶺所出銅武士像，上身穿矩領直襟上衣，下身著長褲，腰系絛帶，佩劍，正是採用胡服的趙國戰士的形象。 「胡服之制，冠則惠文，帶則貝帶，履則靴，褲則上褶下褲....... 自戰國趙武靈王，胡服騎射，褲褶傳人中國，歷代皆以為戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及帶，或三者全用，晉代民間，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定為常服，南朝系漢族，仍為戎服，比及隋唐，帝王定為田獵之服，或上下公服，民間則為時服流風最盛。溯其由傳人以至興盛，由軍用以至民服，歷史悠長，變化復雜，王(國維)氏《胡服考》言之最詳，不贅。唯唐代胡服，何以特盛，向來無人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所見，不外以下三因：(1>唐代胡人，雜居內地，為數眾多;(2)貴族階級，廢古之席坐，而為胡人倚坐；(3)朝臣侍從，棄車而尚騎馬。 胡服之中，有所謂半臂者。古稱半臂，今言馬褂。《說文》無褂字，《玉篇》 春秋戰國服裝
亦無之，恐即卦字，褂卦皆從圭得聲，俗作褂，但不能作「掛」或「掛」。無袖或半臂之衣，皆為胡服，《罪唯錄·冠服志》雲：「歷朝挎褶，戎服也，袖短，或無袖而衣中斷，下有橫摺，又下有豎摺。若袖長，則為曳撒，或腰中間斷，以一線道橫之，謂之程子衣，無線道，謂之道袍。」 似此褲褶，又變為胡服總名。凡無袖、短袖、長袖之衣，與腰中間有線道橫截或無線道橫截之袍，皆可稱為褲褶，因而今所論之半臂，其為胡服，決無問題。至其形制，宋曾三異《同話錄》「貉袖」條述之最詳： 「近歲衣制，有一種如旋襖，長不過腰，兩袖僅掩肘，以最厚之帛為之，仍用夾裹，或其中用綿者，以紫皂緣之，名日貉袖，聞之起於御馬苑圉人，短前後襟者，坐鞍上不妨脫，著短袖者以其便於控馭耳。」長不過腰，兩袖僅掩肘，緣邊用紫皂布，有夾衣，亦有綿衣，顯然為半臂制度。以其短前後襟，坐鞍上不妨脫，故亦可稱為馬褂，馬褂即對襟衣。明清之制猶然。《日知錄》卷二十八《對襟衣》所謂：「太祖實錄洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服對襟衣，唯騎馬許服，以便於乘馬故也。」是也。」（摘自黃現璠著《古書解讀初探》）
編輯本段秦漢
秦漢時期由於國家統一，服裝風格也趨於一致。秦朝是中國歷史上第一個幅員廣大、民族眾多的封建統一國家。 秦王政當上始皇帝之後，立即著手推行一系列加強中央集權的措施，如統一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過，由於秦始皇當政時間太短，服飾制度僅屬初創，還不完備，只在服裝的顏色上做了統一。秦始皇深受陰陽五行學說影響，相信秦克周，應當是水克火，因為周朝是"火氣勝金，色尚赤"，那麼秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時尚顏色了。 秦代鎧甲戰服我們從出土文物中可以看見。在陝西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式，是普通戰士的裝束，這類鎧甲有如下特點：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便於活動。從胸腹正中的中線來看，所有甲片都由中間向兩側疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數或二或三或四不等，最多不超過六枚。甲衣的長度，前後相等，下擺一般多為圓形。 秦始皇陵兵馬俑坑中大批陶俑的出土，為秦漢武士的服裝提供了較充分的例證。 漢代服裝
他們穿的半長衣所交掩之曲裾雖較淺， 但仍為深衣之屬， 其下身著長褲，腰系施鉤之革帶。這種裝束在西漢時仍廣泛流行，褲也逐漸向全社會普及。冠制的確立是在漢代實現的。上古時，華夏族之冠主要從屬於禮制，男子成年時皆行冠禮。漢代的冠則主要從屬於服制，是身份、官職以至官階的表徵。身份低微的人，只能戴幘而不能戴冠。冠本為加於發髻上的一個發罩，並不覆蓋整個頭頂。幘則像一頂便帽。冠和幘原來互不相關，到了王莽時，據說因為他頭禿，所以先戴幘，幘上再加冠。後來這種戴法普及開來，因而在東漢畫像石上出現的冠，也都在下面墊著幘。冠和幘不能隨便配合，文官戴的進賢冠要配屋頂狀的介幘，武官戴的武弁大冠則要配平頂的平上幘。進賢冠前部高聳，後部傾斜，外觀若斜俎形。冠前有「梁」，可根據梁數的多寡來區別戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和諸侯王戴的遠游冠也都是在進賢冠的基礎上增益華飾而成。武弁大冠又名「惠()文冠」，起初只是用(薄麻布)製作的下垂雙耳之弁，後來在弁下墊幘，進一步又在弁上塗漆，其狀遂若漆沙籠，故又名「籠冠」。甘肅武威磨嘴子62號新莽墓曾出土了紗籠冠。此外，武士也戴冠。執法的官員則戴獬豸冠。 在區別尊卑方面，進賢冠上的梁雖然起一定作用，但梁數多不過三，等級的劃分較粗略。所以漢代又用綬作為官階的標志，不同等級的官員之綬的顏色、織法、密度和長度都不相同。這時的綬是系在官印上的帶子，但它和西周時佩玉之組實一脈相通。 漢代婦女曲裾
漢代婦女一般將頭發向後梳成下垂的圓髻，名椎髻。常著深衣，女式深衣之華麗者名衣，它的曲裾不但在下身纏繞好些層，且在其斜幅上綴以三角形物及長飄帶，即文獻中所稱之與。其狀可在四川出土的漢代畫像磚上見到。 漢代著衣有七個特點： 1．穿外衣時，由於領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型； 2．穿衣必用白色面料做里； 3．袖寬為一尺二寸； 4．衫無袖； 5．穿皮毛服裝時裘毛朝外； 6．腰帶極為考究，所用帶鉤以金製成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰國時期，在設計和製作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多； 7．男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。 漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太後、太後、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。 漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。
編輯本段魏晉
魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特徵上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術品和工藝品的創作思路有密切關系，其風格的同一性比較明顯。 公元六世紀波斯圖案花紋通過"絲綢之路"傳入中國，對當時的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生了不小的影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。 魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。 魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前後兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背後有圓護。因大多以銅鐵等金屬製成，並且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰場上穿"明光鎧"，由於太陽的照射，會發出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。
編輯本段南北朝
南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當時女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說在三國時諸葛亮平時戴此頭巾)，衣袖長而且窄並加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，並在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。 南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時已是必著衣的一種。"裘"在此時極為珍貴，以貂裘為最。""是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之""、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時普及的衣裝。 南朝服式基本上繼承魏晉，由於戰亂和國度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當時卻流行戴小帽穿大衣的風氣，有時將一隻袖分成兩只，一條裙截成兩裙，有的款式大領大帶，有的衣窄袖小，有的裙長曳地，有的衣長蔽腳。南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術品與服飾風格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點更突出，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協調一致。 北朝的服式，官宦正式場合穿著硃色單衣，便服和軍服以為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝並無兩樣。北朝時期著裝衣料中綾錦最為華貴。 南北朝的卷草花紋是在漢代的雲紋圖案的基礎上發展起來的。敦煌造井(單獨適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續)、飛天、雲紋等動態形象巧妙地結合起來，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當時的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產品。
編輯本段隋唐
在南北朝胡、漢服裝相互影響而又各成系統的基礎上產生的唐代服制，出現了「法服」 與「常服」並行的局面。作為大禮服的法服仍是傳統的冠、冕、衣、裳，常服則是在鮮卑裝的基礎上改進而成。唐代男子上自皇帝下至廝役，在日常生活中都穿常服，包括圓領缺袍、襆頭、革帶及長靴。缺袍即開衩的長袍。襆頭則是由鮮卑帽演變出來的，它本是一幅頭巾，系裹時兩個巾角向前抱住發髻，其餘兩個巾角在腦後結扎，多餘的部分自然垂下。襆頭的質料起初用黑色的繒或羅，所以垂下的巾角也是軟的，故稱「軟腳襆頭」。以後又在巾角中用銅、鐵絲作骨，將它撐起來，成為「硬腳襆頭」。由於硬腳的形狀及翹起的角度不同，又有「句腳」、「展腳」、「朝天」等式。唐代的革帶上起初裝有供系物用的窄皮條，故此種帶名帶。上面並固著若干方形飾牌，名。依官階之不同，分別用玉、金、犀、銀、瑜石、藍鐵等材料製作，從而使革帶也成為區別官階的標志。另外，北周時出現的「品色衣」，在唐代已形成制度，成為此後中國官服的一大特色。唐代官員自一品至九品，服色以紫、緋、綠、青為等差。 唐代服裝
唐代女裝主要由裙、衫、帔組成。這時常將衫掩於裙內，所以顯得裙子很長。帔又名帔帛，像一條長而薄的披巾，是受了西亞佛教的影響才在中原流行的。唐代前期女裝中還流行卷檐虛帽、翻領外衣等胡服，安史之亂後，此風漸歇。 唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。 唐代服裝
盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。 唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。 唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。
編輯本段宋代
宋代服裝大體沿襲唐制。這時的襆頭內襯木骨、外罩漆紗，宋人稱之為「襆頭帽子」， 宋代服裝
可隨意脫戴，與唐初必須臨時系裹的軟腳襆頭大不相同。這時，皇帝和高官戴的展腳襆頭，兩腳向兩側平直伸出，可達數尺。身份低的公差、僕役等，則多戴無腳襆頭。 宋代婦女也穿裙和衫，這時的衫子多為對襟，蓋在裙外。裙較窄，多施細摺，福州黃墓中除出羅裙外，還有開襠褲與合襠褲，可見宋代婦女在裙內著褲。起於五代時的纏足，至北宋晚期已逐漸流行。 宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是紅衣紅裳，內穿白色羅質中單，外系羅料大帶，並有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來區別的。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。穿朝服時必戴"進賢冠"（一種塗漆的梁冠帽），"貂蟬冠"(又名"籠巾"，是以藤絲編成形，上面塗漆的冠帽)，獬豸冠(屬進賢冠一類)。 公服即常服，又名"從省服"，以曲領大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用硃色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當時的規定，服用紫色和緋色(硃色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區別。 宋代服裝
時服是按季節賜發給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衛步軍，賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。 宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。只是在用色上有較為明顯的規定和限制。 宋時常服有如下幾種： "袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無官職的是白布袍。 "襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。 "短褐"是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。 "衫"，這是一種裳下擺接一橫的男人長衫。 "裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配黃裳。居家時不束帶，待客時束帶。 "直裰"是一種比較寬大的長衣。由於下擺無衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。 "鶴氅"，寬長曳地，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。 此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。
編輯本段元代
元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都， 元代服裝
滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於民族矛盾比較尖銳，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。 "質孫服"服用面很廣，大臣在內宮大宴中可以穿著，樂工和衛士也同樣服用。這種服式上、下級的區別體現在質地粗細的不同上。天子的有十五個等級(以質分級層次〉。每級所用的原料和選色完全統一，衣服和帽子一致，整體效果十分出色。比如衣服若是金錦剪茸，其帽也必然是金錦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等級，與冬裝類同。百官的冬服有九個等級，夏季有十四個等級，同樣也是以質地和色澤區分。 "比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣，元代蒙人稱之為"襻子答忽"。"比甲"則是便於騎射的衣裳，無領無袖，前短後長，以襻相連的便服。元代男子的公服多隨漢族習俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習俗（稱為襦裙半臂）。 元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮製衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由於衣長曳地，貴夫人外出行樂時，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一雲肩，即所謂"金綉雲肩翠玉纓"，十分華美。作為禮服的袍，面料質地十分考究，採用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族後妃們也有模仿高麗女裝的習俗。
編輯本段明代
文武官服之忠靖冠服
明初要求衣冠恢復唐制（如左圖所示） 明初官服
，其法服的式樣與唐代相近，只是將進賢冠改為梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用襆頭和圓領袍，但這時的襆頭外塗黑漆，腳短而闊，名烏紗帽，無官職的平民不得服用。公服除依品級規定服色外，還在胸、背綴補子。文官補子中飾鳥，武官飾獸。為褒獎官員的功勛，另特賜蟒袍、飛魚服、鬥牛服等服飾。蟒是四爪之龍，飛魚為魚尾有鰭之蟒，鬥牛則在蟒頭上加彎曲的牛角。官至極品則用玉帶。所以「蟒袍玉帶」就成為這時大官僚之最顯赫的裝束。明代的漢服影像頗遠，近至東北亞的朝鮮，遠至日本、琉球等藩屬國。漢服是中國漢族的傳統服裝，起於軒轅黃帝，而終止於滿清的大屠殺。56個民族，每個民族都是平等，而漢族也應當永遠其民族服裝，即漢服。

編輯本段清代
清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族旗人的風俗習慣影響著中原地區。幾千年來世代 清代服飾
相傳的傳統服制度，由於滿族貴族的「剃發易服」、「十從十不從」、「留頭不留發」政策以及大量的屠殺漢民，造成了中國傳統的衣冠的消亡。這種屠殺式的變革，是中國傳統服制的又一次變態式的發展，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之後的第三次明顯的突變。 歷時數千年的寬袍大袖（祭服，非常服）、瀟灑富麗、纖細柔弱，與衣身膨脹、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。 滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出體態暴露的旗袍，具有暫時的存在價值。 旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。 明、清兩代漢族女裝變化不大，仍著衫、裙，清代後期始以褲代裙。清中期以後女裝層層鑲邊，稱為「滾鑲」。清代滿族婦女著旗裝，她們不纏足，不束裙，皆穿旗袍，有時外加坎肩。乾隆以後，滿族女裝中出現高底的「花盆底」鞋。咸豐以後，又出現高大的「兩把頭」、「大拉翅」等發型，成為滿族女裝之突出的特徵。 旗袍馬褂 馬褂、旗袍是清代滿族男女的典型服飾。 旗袍
馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便於騎馬，故稱為「馬褂」。它區別於漢族在宋明時期的馬褂，滿清的馬褂不修邊幅。滿人初進關時，通過大屠殺而迫使漢族穿上它們的馬褂。康熙雍正年間，由於奴化政策，才開始在社會上流行，並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。 的樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，後又推崇深絳色（人稱「福色」），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作「長袖馬褂」。 中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝「巡幸」的侍衛，稱為「職任褂子」；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為「行圍褂子」；三是在治事或戰事中建有功勛者，稱為「武功褂子」，這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿著。 大褂
旗袍是中國清朝的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裳為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛。經漢人改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。
發型與冠戴能增加女子儀容的俊美，又能體現出女子的年齡與身份特點。段成式《髻鬟品》就記載了不下百餘種，其髻名雖多，但基本上是按髻的形態與裝飾而命名，如髻似螺，曰螺髻，如髻飾以鳳，曰鳳髻等。古代女子發型變化，基本上是按梳、綰、鬟、結、盤、疊、鬢等變化而成，再飾以各種簪、釵、步搖、珠花等首飾，因此研究女子發型主要是探討其梳編形式與規律。據古代作品及記載，概括分為結鬟式、擰旋式、盤疊式、結椎式、反綰式、雙掛式等主要六類。