中國美女化妝成銅色

A. 唐朝的美女是怎麼化妝的

在唐代若女人只不施胭脂只是敷粉畫眉，那麼她基本上就相當於素顏，也就是所謂到底白妝。與白妝相對的就是紅妝了。紅妝非常的復雜，有酒暈妝、飛霞妝、桃花妝等。在唐代女人化妝的步驟也是非常的復雜的，首先就是敷鉛粉，就是抹胭脂；其次就是畫黛眉；最後就是描斜紅，所謂描斜紅就是在臉頰上畫兩道新月形或其他形妝飾。

唐朝的美女在化妝的時候，講究高調，越高調越好！

B. 你見過現代女子的化妝神技，可你知道古代美女又是如何化妝的呢

這是唐代詩人元稹寫的一首詩，詩中完整地描述了古代女子化妝的程序：傅粉——施朱——垂鬟——釵鬢——暈眉——拂花臉——行梳——施靨。

接下來讓我們按這一流程，一起來看一看古代女子是如何化妝的。

因古代女子歷來崇尚膚色白嫩，所以，敷粉是化妝的第一步。

粉，在我國的 歷史 記載中早已由來已久，《韓非子》中有記載：「故善毛嬙，西施之美，無益吾面，有脂澤粉黛，則倍其初。」又宋玉的《登徒子好色賦》中也有一句形容鄰家姑娘的美貌時：「著粉則太白，施朱則太赤。」這都說明了春秋時期的女子，就已經開始用粉來裝扮自己的妝容了。

在古代，不僅是女子喜歡傅粉，男子也很喜歡。

司馬遷在《史記》中記載漢惠帝時期，朝廷里的郎官和侍中都喜歡傅脂粉。還有《魏略》中說曹操的養子何晏不僅人長得俊美，而且還很喜歡傅粉。《三國志》中記載，「晏性自喜，動靜粉白不去手，行步顧影」。

在《世說新語》里還記載了關於何晏的一個有趣的故事：「何平叔美姿儀，面至白。魏明帝疑其傅粉，正夏月，與熱湯餅。既啖，大汗出，以朱衣自拭，色轉皎然。」何晏的皮膚太白了，許多人都懷疑他是傅了粉的原因，就連魏明帝也想一探究竟。

於是，魏明帝曹叡想出了一個辦法，在大夏天讓何晏吃了一碗熱湯面,這皇帝的恩賜自然是無法拒絕的，何晏吃下去以後，不一會兒就大汗淋漓了，只能拿自己的紅色朝服來擦汗。可是盡管脂粉被擦去了，但是何晏的膚色依舊潔白，俏麗如初，原來，何晏不傅粉皮膚也有那麼白。

從此，就有了「傅粉何郎」這一成語，用於形容男子容貌俊美，膚色白凈。

古代女子用的妝粉，最古老的有兩種：一種是以米研碎製成的"米粉"；另一種是將白鉛化成糊狀的面脂，俗稱 "胡粉"。

對於米粉的製作，《齊民要術》中就有詳細地記載了制粉的方法，是用大米製成的一種潔白細膩的「粉英」，然後再加入丁香花揉於粉中，就成了可以用來妝面的米粉，這種類似的方法，一直沿用到清朝。

鉛粉，據《博物志》中記載，是商紂王通燒鉛錫而煉出來的，用來給後宮的嬪妃修飾面容的，又稱為「鉛華」。比如成語「洗盡鉛華」。早期的鉛粉並沒有經過脫水處理，所以都是「糊狀」，所以又被稱為「胡粉」。

後來到了漢代以後，人們便將鉛粉脫盡了水份，製成了利於長期收藏的粉末或固體。

南宋時期福州的狀元黃朴，在他十七歲的女兒黃升病逝以後，就曾經隨葬了許多的粉塊，那些粉塊都被做成了幾何形和各種花瓣形，而且每一塊粉塊上還有凹凸的梅花、蘭花、荷花等紋樣。

後因米粉不容易持久定妝，而鉛粉用久了又會中毒，所以，後來又有很多人發明了各式各樣的妝粉。

比如：唐代時期，宮人用細粟米加入西域香料製成的"迎蝶粉"；宋代時期用益母草、蚌粉、臘脂等材料調制而成的"玉女桃花粉"；明清時期宮中嬪妃們用紫茉莉花仁蒸熟後製成的"珠粉"等。

每一個朝代有每一個朝代的 時尚 潮流。

傅了粉，然後就該"施朱"了。

"施朱"其實指的就是"紅妝"，用胭脂塗臉頰和口唇上，使人的容色更加 健康 有生氣。

古代，胭脂是面脂和口脂的統稱。"胭脂"據說是匈奴"焉支山"的一種紅藍花做成的，又名燕脂。西漢時期，霍去病把匈奴趕出了河西走廊，匈奴人就流傳著一首謠歌："失我焉支山，使我嫁婦無顏色。"據說，是張騫把胭脂帶回了中原，取代了以前用的硃砂。

胭脂的做法是紅藍花在花開之時，整朵摘下來，然後放在石缽中反復地杵槌。紅藍花的花瓣中含有紅、黃兩種色素，把裡面的黃色淘出去以後，便成了顏色鮮艷的胭脂了。

《紅樓夢》有一段描寫：

另外，在德齡郡主寫的《御香縹緲錄》（又名《慈禧後私生活實錄》）中描寫，慈禧所用的胭脂，是採集了上好的玫瑰花瓣，用干凈的石臼慢慢地把花瓣舂成厚漿後，用細紗過濾取汁，再把當年新繅就的蠶絲剪成胭脂缸口大小，放到花汁中浸泡，等完全浸透取出曬干，就成了上好的胭脂。

可見，胭脂對女性化妝是何等重要。

胭脂，在唐代時尤為盛行，比如：王建的《宮詞》：「歸到院中重洗面，金花盆裡潑紅泥。」說的是一個宮女在盥洗完畢後，臉盆中便沉澱了一層紅色的泥漿。

王仁裕在《開元天寶遺事》中記載：「貴妃每至夏月，常衣輕綃，使侍兒交扇鼓風，猶不解其熱。每有汗出，紅膩而多香，或拭之於巾帕之上，其色如桃紅也。」意思是說楊貴妃紅妝之重，連擦汗的帕子都染成了紅色。

雖然這些說法有點誇張，但多少也反映了當時的濃妝之風。

除了面脂，口脂當然在古代也是十分被看重的。戰國時宋玉在《神女賦》中描寫：「眸子炯其精朗兮，暸多美而可觀。眉聯娟以娥揚兮，朱唇的其若丹。」

唐岑參則在《醉戲竇美人詩》中有 「朱唇一點桃花殷。」說的都是女性的紅唇之美。

唐代時，人們把抹口脂又稱為點唇。早期，人們只是用硃砂點塗嘴唇，後來，人們又在硃砂中加入了油脂和香料，凝成膏狀放入盒內，稱為「口脂」。到了唐朝時期，女性的唇妝樣式也越來越多了。

到僖宗年間，其種類有石榴嬌、大紅春、小紅春、嫩吳香、半邊嬌、萬金紅、聖檀心、露珠兒、內家圓、天宮巧、洛兒殷、淡紅心、猩猩暈、小朱龍、格雙唐、媚花奴共十六種，並稱為胭脂暈品。

這些唇妝制式大都符合唐朝人「櫻桃小口」的審美觀點，後來在這些唇妝的基礎上加以創造，先在唇間點上口脂，然後向兩邊加以暈染，在唇部中央勾出如花瓣的輪廓，也有勾勒唇形如展翅蝴蝶，稱蝴蝶唇。

所謂「垂鬟」和「釵鬢」也就是關於古代美女的發型和發飾了。

古代女子的頭發以長發如雲為美，所以，每天的發型和冠戴也是十分重要的。它既能增加女子的儀容，又能體現女子的年齡和身份。古代女子的發型基本上是按梳、綰、鬟、結、盤、疊、鬢等變化而成，然後再裝飾簪、釵、步搖、珠花等首飾。

關於發式的起源，在《事物紀原》中有記載：

意思是從燧人氏開始，頭發便紮起來了，女媧的女兒用荊條穿在頭發裡面，到了堯帝的時候就有了用銅棍橫著貫穿打著結的頭發，到了舜帝時候就懂得用象牙、玳瑁等作發髻，這就是釵的雛形。

到了周代，《禮記》中明確規定：「男子二十而冠，女子十五而笄。」這是成人的標志，所以，此時束發梳髻是最為普遍的發式。

秦漢時期的發式已經發展得十分成熟了，發髻的形式也千姿百態，但總體上分為兩種：一種是梳在腦後的垂髻，一種是盤於頭頂的高髻。

漢代時期最流行的垂髻是「椎髻」，也稱為「椎結」，其樣式就像一把木製的棰子。這種發式主要是普通婦女家居時用。在《後漢書·逸民列傳》中記載著一個故事：

東漢詩人梁鴻娶孟光為妻，出嫁那天，孟光打扮得光鮮亮麗，裝飾入時，不料過門後梁鴻七日不理她，後來孟光醒悟，於是「乃更為椎髻，著布衣，操作而前」，梁鴻才大喜贊道：「此真梁鴻妻也！」可見，在當時梳椎髻這種發式，是一種勤勞賢淑的象徵。

關於描眉，最早《詩經》裡面就有："螓首蛾眉，美目盼兮"，而且對於描眉的韻事也有很多。比如：漢朝張敞為婦畫眉、唐朝掃眉才女薛濤、虢國夫人淡掃蛾眉等等，都體現了古代女子的"眉情萬種"。

對於眉形，每個朝代流行的也不一樣。先秦時期，史料中已經有了關於畫眉的主要原料「黛」的記錄，可見眉妝已經開始風行。

《列子·周穆公》說：「施芳澤，正蛾眉。」又有《衛風·碩人》中描寫衛庄公夫人齊庄姜的形象:「手如柔黃,膚如凝脂,齒如抓犀,蜂首蛾眉;巧笑倩兮,美目盼兮。」詩中的「蛾眉」即是對齊庄姜的長而彎彎眉毛的贊美。可見，先秦時期最流行的眉妝是「蛾眉」。

從漢代開始，眉妝迎來了第一個高潮期，眉型從長眉到八字眉，還有以眉色命名的遠山眉，以及愁眉十分多樣化。

首先流行的長眉，其特點是長和闊，它是從蛾眉的基礎上變化而來。當然這股流行之風還得歸功於漢武帝給宮人螺子黛畫眉和「令宮人掃八字眉」。而八字眉又是在長眉的基礎上進一步演變而來的,因眉頭抬高而眉梢部分壓低，形似「八」字而得名。

其它的眉式如遠山眉，西漢人劉歆《西京雜記》卷二：「卓文君姣好，眉色如望遠山。」又據《漢書》記載，是漢成帝皇後趙飛燕之妹美女趙合德所創的一種眉型，其眉如遠山含翠，因其秀美，世人爭相效仿。遠山黛是一種淡遠、細長的眉毛畫法，其特色是眉色的不同以往，顏色略淡，細長舒揚，宛如水墨畫里一泓秋水後面遙遠的連山。

漢代還流行過一種驚翠眉，但很快被梁冀妻子發明的「愁眉」所取代了。《後漢書梁冀傳》言:「(冀妻孫)壽色美而善為妖態,作愁眉啼妝,墮馬髻,折腰步,齲齒笑,以為媚惑。」

到了唐朝時期，唐代的開放浪漫,不僅表現在政治、思想、文學。藝術上，也滲入了眉妝這一細節中,令其變幻莫測,達到登峰造極的地步。

初唐時期流行新月眉，眉妝崇尚長、闊、濃，非常醒目。從貞觀年間閻立本所繪《步擎圖》上,我們可以看到宮女皆作此妝。

盛唐時代，流行的眉型為長、細、淡,有蛾眉、遠山眉、青黛眉等。白居易《上陽人》中有「青黛點眉眉細長,天寶末年時世妝」。

到了中唐時期，八字眉重新流行，和烏唇、椎髻形成了「三合一」特色的「元和時世妝」。李商隱亦詩吟「壽陽公主嫁時妝,八字宮眉額捧黃」。

晚唐的眉妝繼承了濃和闊的特點,但非常短。最有代表性的是「桂葉眉」,以及血暈妝、柳眉等 時尚 眉樣。「桂葉雙眉久不描」的形象在《答花仕女圖》中躍然紙上。

宋元兩代的宮女和民間女子的眉妝基本是復古的長蛾眉。宋代後妃都偏愛唐代遺風的倒暈眉。倒暈眉，眉尖和眉身仿照月眉，但在尾部暈染擴散,由深入淺,化入鬢發。

到了明清時期，由於專制的加強，致使女子委順從命,所以清代女子的眉妝眉頭高而眉尾低,眉身修長纖細，楚楚低眉。比如，曹雪芹筆下才高氣傲的林黛玉也是「兩彎似盛非盛籠煙眉,一雙似喜非喜含情目,態生兩履之愁,嬌襲一身之病」。

"花臉"即花鈿妝面。所謂花鈿（diàn），專指古代婦女一種飾於額頭眉間的額飾。花鈿有紅、綠、黃三種顏色，以紅色為最多。在唐代時期最流行。

關於花鈿的起源，宋高承說：宋武帝女兒壽陽公主，有一日卧於含章殿檐下，梅花落額上，成五齣花，拂之不去，經三日洗之乃落，宮女奇其異，競效之"。因故稱之為"梅花妝"或"壽陽妝"。還有大家所熟悉的《木蘭辭》中"對鏡貼花黃"，其實也是花鈿的一種。當窗理雲鬢，對鏡帖花黃。

而詩中的"輕紅"即斜紅，也是古代一種特殊的面飾，梳妝時，在女子眼角兩旁各畫一條豎起的紅色彎彎新月形。

據張泌的《妝樓記》記有一個故事：三國時，魏文帝曹丕宮中有一宮女，叫薛夜來，文帝對她十分寵愛。一天夜裡，薛夜來陪文帝燈下看書，沒注意撞上屏風，頓時鮮血直流，傷處如朝霞將散，留下了兩道疤痕，但文帝對她寵愛如昔。於是其他宮女也模仿薛夜來的樣子，用胭脂在臉部畫上這種血痕，名"曉霞妝"。時間一長，便演變成一種特殊的妝式——斜紅。

"滿頭行小梳"，梳，乃指齒較疏者，原用作理發；篦，則齒密，原用作除垢。梳篦，統稱為櫛；梳篦不光是當時的日常用品，同時也可以插於發間，作為裝飾。而且梳的品種也有很多，有竹木做的，有金銀做的，有玉做的，還有象牙做的等等。

梳篦是古人重要的日常用品，婦女幾乎梳不離身，甚至一度形成發間插梳之風氣。

很久以前，人們在頭上插梳，主要用意不是裝飾，而是為了彰顯身份。魏晉以後，插梳之風再次在貴族婦女間流行。至唐宋時，這種風尚由皇室貴婦發展到地方官員、富商大賈的家眷以及歌舞姬間，風靡一時。

蘇軾有詩雲:「山人醉後鐵冠落，溪女笑時銀櫛低。」

梳子在唐代女子的眼中超越了單純的實用范疇，更多地承載了她們對美的追求和想像，各式各樣精美絕倫的梳子為雲鬢花顏的女子平添了綽約風姿。

由於插梳之風愈演愈烈，梳篦的材料也越來越奢侈，白玉已經滿足不了女人們爭奇斗艷的需求，金、銀、象牙、玻璃等通通被用來製作梳子。

後來，為了遏止這股奢侈之風，朝廷不得不頒布政令。《舊唐書·文宗紀》記載，唐文宗在太和二年(828年)曾專門對公主宣旨:「今後每遇對日，不得廣插釵梳。」即使如此，這股風潮並未停止，且變本加厲。

到了兩宋，插梳風氣絲毫不遜於大唐。蘇軾在《於潛女》自注中說:「於潛婦女皆插大銀櫛，長尺許，謂之蓬沓。」陸游也在《入蜀記》中提到，蜀地未嫁的女子「後插大象牙梳，如手大」。

北宋初期，宮中流行「白角冠梳」，人人爭相效仿，寬大的冠梳甚至影響到女子乘轎和走路。宋仁宗對這種風氣厭惡至極，下令禁止使用白角製作梳子，且梳子長度不得超過四寸。可是宋仁宗去世之後，奢靡之風卷土重來。

北宋晚期流行「太妃冠梳」，用金銀飾之，或以珠璣綴之。各地宋墓出土的金背木梳，應該就是這種奢靡風氣的實物縮影。盡管皇帝們三令五申禁止奢侈，卻始終未有效果，可見女子對美的執著與狂熱。

當然，除了梳子用來裝飾以外，古代送梳子還有私訂終身，欲與你白頭偕老，結發糾纏一輩子的意思。

而且有些地方，古代女子出嫁前有家人為其梳頭的習俗，所謂「一梳梳到底，二梳白發齊眉，三梳子孫滿堂」，既包含了家人的美好祝願，也有愛意的傳遞。因此，不少地方還有七夕送梳子的習俗。

最後的「施靨」即"點面靨"，也稱"妝靨"。是古代婦女在兩側酒窩處的一種妝飾，或用金箔剪刻成花紋貼在額上或兩眉。這樣金箔花紋叫"金鈿"，若用在兩頰的，也稱"靨鈿"。

而且面靨的形狀也並不只局限於圓點，有各種花樣，有的形如錢幣，稱為"錢點"；有的狀如杏桃，稱為"杏靨"；還有各種花卉的形狀，稱為"花靨"。

最初面靨並不是為了妝飾, 也就是面靨由來的另一個關鍵原因。它最早是作為宮廷生活中的一種特殊標記。

根據資料，在古代當某妃例假來臨，不能接受帝王御幸的時候,就會在臉上點上小點，稱為點痣，也叫點"的"，女史一看就知道這些妃子是特殊時期了，就不會再把這個妃子的名列出來了。

在臉面注以紅點的妝飾方法在漢代已有記載，《釋名》：

但是，元稹這首《恨妝成》最後一句："最恨落花時，妝成獨披掩"。所謂"女為悅己者容"，妝容雖美，卻最恨無人欣賞，最後一句，我們彷彿聽到了美人的嘆息聲！

C. 古代美女如何化妝以宋代為例，了解古代女性妝飾的發展歷程

自古以來都有「 女為悅己者容 」的說法，無論哪個時代的女性都是愛美的，就如同李白《 清平調 》中所說的「雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃」，正因為一個女人的傾城容貌，才讓一個男人把她寫進了詩里，對她念念不忘；

正因為女人們對美麗的追求，使得我國古代的女性妝飾方面的文化，得到了很好發展；而宋代是 我國古代妝飾 文化發展比較繁盛的時期，所以，讓我們翻開 歷史 的畫卷，看看宋代女性妝飾是什麼樣的，它是如何發展和演變的。

女性的妝飾分為： 發飾、面飾、服飾、佩飾 等，並且中國古代的女性妝飾文化由來已久，早在原始時期，女性們就會用一些色彩艷麗的東西來裝飾自己，使自己變得更美麗，這是一種人類的本能；而後來，隨著我國經濟的不斷發張，女性真正開始會化妝， 是在春秋戰國時期 ，那個時期的女性對美麗的追求，不光是為了追求自己的青春美麗，還把會化妝，會打扮自己，當做是一種增加砝碼，取悅君王的一種手段，這是女性們最開始學化妝的初衷。

後來，隨著我國古代經濟的發展，國家的繁榮昌盛，女子的地位開始有了 細微的提高 ，別小看這細微的變化，正是因為這個細微的變化，女性們對化妝的追求，不再是單單為了取悅別人，而是為了自己對美麗的追求；慢慢的女性們開始從只對面容的追求， 到向頭飾，服飾方面轉換 。等到了宋朝，女性的妝飾文化已經發展的很成熟了，下面，就來介紹一下宋朝的女性妝飾文化。

因宋代，是我國經濟大發展時期，國家 繁榮穩定 ，百姓安居樂業，同時也因前代帶給我們的影響，導致宋朝民風開放，對女子的要求不再那麼的苛刻，女性的地位有了顯著提高；並且，宋代的女子享有繼承權，如果她們家中的長輩死去，她們會和她們的兄長一樣， 有繼承財產的權利 ，同時在她們的夫家死去的時候，她們也會有權繼承夫家的財產。所以，宋代的女性是很富裕的，這也間接導致女性對妝飾的需求更高，對女性妝飾的投資也就更多，這極大的促進了我國古代妝飾文化的發展。

1. 樸素又不失優雅的「面飾」

在宋代，由於統治者 重文輕武 ，所以宋代大多是文人雅士佔主流地位，這也導致宋代的女性為了迎合文人雅士的審美，對妝容的訴求不再像前代一樣，追求濃妝艷抹，而是向 樸素，淡雅 的方面發展。用我們當代的話來說，就是「裸妝」，意思就是說化妝化的似有若無，好像天然就長這個樣子。

身為女性的我們應該都知道，無論哪個朝代， 化妝的第一步都是一樣的 ，就是打底，在當代打底的工具被稱為粉底液，在宋代則被稱為「妝粉」，妝粉從製作成份上看分為兩種，分別是米粉和鉛粉，而其中的米粉，顧名思義，就和它字面的意思一樣，用大米研成的粉末加工而成，《釋名》曰：「 粉，分也，研米使分散也 。」並在《齊民要術》里還有對它的詳細記載。

而另一個鉛粉，它的製作成分里當然不能少了對鉛的運用，但是， 我們都知道鉛是有毒的 ，如果沒有經過嚴格的處理，會使人的面部發青甚至發黑，所以，在宋代對鉛粉的研製過程中，會加入錫，鋁，鋅等多種化學元素，來使它達到一種 平衡 ，可見宋代對妝飾技藝之高超。

而在宋代，對於鉛粉製作最為鼎盛的地方是在桂林，《桂海虞衡志》曾說：「 桂林所做最有名，謂之桂粉，以黑鉛著槽翁中罨化之 」女子如果用鉛粉化妝，會使容貌增輝生色，所以它又被成為「鉛華」，在宋代大多數女性都愛用鉛粉，即使它的價格昂貴，也擋不住女性的熱情。並且宋代女子在面容上塗粉時，多運用「三白妝」的方式，就是在額頭，下巴， 鼻樑重塗白 ，和當代女性對高光的運用有差不多效果。

2.素雅又不失精緻的「服飾」

宋代，雖然民風開放，但由於受到「程朱理學」的影響，宋代的女性在服飾上面，並沒有承襲晚唐五代的富麗奢華，大膽開放，而是向文人雅士的服飾上靠攏，追求 簡潔質朴，素雅恬靜 。宋代女性在服飾上以衫、襦、襖、背子、裙、袍、褂、深衣為主，整體上呈現出一種窄，瘦，長，齊的視覺感官，這和文人雅士的服飾有異曲同工之處。雖然，宋代女性在穿著上追求素雅之風，但這並不影響她們的美麗。就如《紅樓夢》中所說的：「 嫻靜時如嬌花照水,行動處似弱柳扶風 」。而宋代女子儒雅的穿著，更是襯的引人憐惜。

宋代女性受理學的影響頗深，「儒雅」的穿著是宋代服飾的一大特點，同時在宋代，女性多以纖瘦為美，她們在服飾的追求上，多以 拘謹，含蓄，素雅 為主。雖然她們在服飾上不像唐代那麼色彩艷麗，但她們也有自己對顏色搭配的獨特方式，宋代女性在襦裙上多採用一些明度不那麼高的顏色為主，如淺藍，粉紅，杏黃，淺綠等等。她們在服飾的搭配上，下裙要比上襦的顏色要鮮亮，給人一種莊重，素雅的感覺。就如柳永《南歌子》「 揉藍衫子杏黃裙,獨倚玉闌無語點絳唇 」中對女子的描寫。

1.復雜多變的「眉妝」

自古以來，女人都有著「善變」的代名詞，俗話說的好「 女人心，海底深 」，每個女性對妝容的訴求都是不一樣的，我就拿宋代最富盛名的「眉妝」來舉例子。對於女性來說眉的形狀，就似「 畫龍點睛 」一樣，是一個人面部整體妝容的點睛之筆，正因為這樣，在宋代就有數十種眉妝，如遠山眉、柳葉眉、蛾眉、倒暈眉、月眉等等。

其中最為流行和常見的就是遠山眉，遠山眉字面上的意思就是眉如遠山，具體來說就是它的形狀細長，眉峰處稍稍向上挑起，給人一種縹緲，莊重的感覺。而 歷史 上有名的美女 趙飛燕 ，就是用這種眉妝。在《西京雜記》曾記載：「 文君姣好，眉色如望遠山，臉際常若芙蓉 。」可見早在漢代的時候，遠山眉就已經出現了，只是叫法不同罷了；隨著時代的發展，遠山眉也沒有消失，到了唐代它被稱為小山眉，而在唐代覆滅後，宋代的建立，才把它更名為「遠山眉」。晏殊在《訴衷情》詞中寫到：「 露蓮雙臉遠山眉，偏與淡妝宜。 」遠山眉的眉妝，正好符合宋代文人雅士的審美，故宋代女性多以遠山眉作自己的眉妝。

2.「眉妝」原料和手法的變化

宋代女性的「眉妝」總體上多承襲唐代的「去而繪之」的畫法。所謂的「去而繪之」的意思就是，女性消去眉毛，再用畫眉的工具，畫上眉妝。朱翌曾說道：「 今婦人削去眉，畫以墨，蓋古法也 」，這種畫眉在宋代是最為常見的。當然，也有一些特別的人，她們追求的眉妝，是那種自然美，她們通過一些修眉的工具，來修飾自己的眉形，然後再用墨，輕輕地描繪，這種工具在宋代被稱之為「 畫眉篦 」，陶谷曾說過：「篦誠瑣縷物也，然丈夫整鬢，婦人作眉，舍此無以代之。余名之曰鬢師眉匠。」

由於宋代對重農抑商政策的松動，所以宋代的商業發展迅猛，經濟發達。這導致女性在對「眉妝」材料的運用上，加大了投資成本。在宋代從最初的用黛來畫眉，到開始著重用墨來畫眉；趙彥衛曾寫到：「前代婦人以黛畫眉，故見於詩詞， 皆眉黛遠山 。今人不用黛而用墨。」可見黛逐漸被墨所取代，而墨也就是代表著黑色，這符合宋代女性對素雅，自然的美的追求。並且，由於宋代女性大多都很富裕，所以她們對墨的標椎要求很高，後來還演變成用香墨來畫眉。在陶谷所撰《清異錄》中，對墨的製作過程有詳細的記載。宋詞中曾形容女子畫眉「 香墨彎彎畫，燕脂淡淡勻 」。可見女性對「眉妝」的追求之高。

隨著宋代「妝飾」文化的日益發展和演變，宋代女性們的化妝技術 越來越純熟 ，正因為女性對「妝飾」的重視，和對自身容貌的重視，導致宋代的女性的幸福指數是中國古代最高的朝代之一。如果用當今的話來說，女人幸福度高了，那麼她們使我丈夫跟著提升，最後導致從小家的幸福衍生到大家的幸福， 社會 的幸福，國家的幸福穩定。

而女性「妝飾」文化的發展，也給宋代帶來了很大的經濟效益。因宋代女性對「妝飾」的高標准要求，使得很多的商家專門為她們量身定製出適合她們的一些 商業模式和商業手段 。甚至，因為有的「妝飾」在宋代本國並沒有，這致使商家為了自身的利益而去和外商進行貿易的往來。這為我國宋代海外貿易的發展帶了巨大沖擊，這也間接的促使一些 外來的文化的流入 。並且，在「妝飾」文化發展的過程中，還融入了一些地方各民族的文化特色，這為宋代和各民族之間的交流打下了堅實的基礎。

宋代女性「妝飾」的 不斷發展和演變 ，為宋代的經濟帶來了巨大的商機，同時，它的發展也為宋代的 社會 穩定做出了貢獻。所以說女子愛美，並不是沒有用的，它也是有一定的可取之處。正是因為宋代「妝飾」文化的繁榮發展，為後幾代王朝的「 妝飾 」文化的發展提供了保障，也為中國女性美妝行業的發展提供了堅實的基礎。就如司馬相如在《 美人賦 》中所說的：「 雲發豐艷，蛾眉皓齒 ，顏盛色茂，景曜光起，恆翹翹而西顧」，所以，作為當代女性的我們，更應該重視自己妝飾，自己的形象。

參考文獻：

1.田天 宋代女性服飾及其文化蘊涵

2.紀昌蘭 宋代女性妝飾研究

3.司馬相如在《美人賦》

4.陶谷所撰《清異錄》

5.晏殊在《訴衷情》

6.《桂海虞衡志》

7.李白《清平調》

8.《釋名》

D. 人家說頭上有股煙是有未婚女性死者跟著是什麼意思

人家說頭上有股煙是有未婚女性死者跟著是什麼意思
人家說頭上有股煙是有未婚女性死者跟著是什麼意思

這是一個民間傳說，據說有未婚女性死者的頭上會有一股煙，這是她們在世時未能完成的婚禮對她們的悼念。

E. 為什麼女人都喜歡古銅色肌膚的紋理

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F. 古代歷史上唐代女子如何化妝

唐代詩人元稹在《恨妝成》里，大致將女子化妝概括為7個步驟：敷鉛粉、抹胭脂、畫黛眉、化面靨、貼花鈿、描斜紅、點口脂。

G. 古代怎樣畫女妝

古時未婚女子在梳妝打扮時，喜愛「貼黃花」，用黃顏色在額上或臉部臉兩頰上畫成各種花紋；也 有用黃紙剪成各種花樣貼上的。
先秦時已有。畫眉文筆，式樣繁多我，有鴛鴦眉、小山眉、五嶽眉、三峰眉、垂珠眉、月梭眉、分梢眉、涵煙眉、拂雲眉、倒暈眉等名目。至今仍流行。
古代美女化妝法則

花鈿

這種化妝方式又稱花子、面花、貼花，是貼在眉間和臉上的一種小裝飾。

關於花鈿的起源，據宋高承《事物紀厚》引《雜五行書》說：南朝「宋武帝女壽陽公主，人日卧於含章殿檐下，梅花落額上，成五齣花，拂之不去，經三日洗之乃落，宮女奇其異，競效之」。因故稱之為「梅花妝」或「壽陽妝」。

至宋朝時，還在流行梅花妝，汪藻在《醉花魄》中吟：「小舟簾隙，佳人半露梅妝額，綠雲低映花如刻。」

貼花鈿成風也是在唐朝。花鈿是用什麼做成的呢？古時候做花鈿的材料十分豐富，有用金箔剪裁成的，還有用紙、魚鱗、茶油花餅做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用來做花鈿！如宋人陶谷所著《潸異錄》上說：「後唐宮人或網獲蜻蜓，愛其翠薄，遂以描金筆塗翅，作小折枝花子。」可見古時婦女的化妝方式不僅豐富，而且別出心裁，不拘一格。花鈿的顏色有紅、綠、黃等，大家熟悉的《木蘭辭》中就有「對鏡貼花黃」一句。花鈿的形狀除梅花狀外，還有各式小鳥、小魚、小鴨等，十分美妙新穎。

口紅

古代稱口紅為口脂、唇脂。口脂朱赤色，塗在嘴唇上，可以增加口唇的鮮艷，給人健康、年輕、充滿活力的印象，所以自古以來就受到女性的喜愛。這種喜愛的程度可以從《唐書·百官志》中看到，書中記：「臘日獻口脂、面脂、頭膏及衣香囊，賜北門學士，口脂盛以碧縷牙筒。」這里寫到用雕花象牙筒來盛口脂，可見口脂在諸多化妝品中有著多麼珍貴的地位！

口脂化妝的方式很多，中國習慣以嘴小為美，即「櫻桃小口一點點」，如唐朝詩人岑參在《醉戲竇美人詩》中所說：「朱唇一點桃花殷。」

唐朝元和年以後，由於受吐蕃服飾、化妝的影響，出現了「啼妝」、「淚妝」，顧名思義，就是把妝化得像哭泣一樣，當時號稱「時世妝」。詩人白居易曾在《時世妝》一詩中詳細形容道：「時世妝，時世妝，出自城中傳四方，時世流行無遠近，腮不施朱面無粉，烏膏注唇唇似泥，雙眉畫作八字低，妍媸黑白失本態，妝成近似含悲啼。」這種妝不僅無甚美感，而且給人一種怪異的感覺，所以很快就不流行了。

唐宋時還流行用檀色點唇，檀色就是淺絳色。北宋詞人秦觀在《南歌子》中歌道：「揉蘭衫子杏黃裙，獨倚玉欄，無語點檀唇。」這種口脂的顏色直到現代還在流行著。當然，無論是朱赤色還是檀色，都應根據個人的不同特點，不同條件來適當加以選擇使用，千萬不能以奇異怪狀的時髦為美。

傅粉

傅粉即在臉上搽粉。中國古代婦女很早就搽粉了，這一直是最普遍的化妝方式。據唐書記載，唐明皇每年賞給楊貴妃姐妹的脂粉費，竟高達百萬兩！對於傅粉的方法，清初戲劇家李漁的見解頗為獨到，他認為當時婦女搽粉「大有趨炎附勢之態，美者用之，愈增其美」，「白者可使再白」，「黑上加之以白，是欲故顯其黑」，鮮明地道出了化妝與審美的關系。更值得深思的是，古人還把傅粉等化妝方式同道德修養相聯系，指出美容應與自我的修身養性結合起來，如東漢蔡邕認為：「攬照拭面則思其心之潔也，傅粉則思其心之和也，加粉則思其心之鮮也，澤發則思其心之順也，用櫛則思其心之理也，立髻則思其心之正也，攝鬢則思其心之整也。」這種觀點，不僅頗有見地，而且寓意深刻。

額黃

額黃，又叫鴉黃，是在額間塗上黃色。這種化妝方式現在已不使用了，它起源於南北朝，在唐朝盛行。據《中國歷代婦女妝飾》中記：這種妝飾的產生，與佛教的流行有一定關系。南北朝時，佛教在中國進入盛期，一些婦女從塗金的佛像上受到啟發，將額頭塗成黃色，漸成風習。南朝簡文帝《美女篇》雲：「約黃能效月，裁金巧作星。」這里說的約黃效月，就是指額黃的化妝方式。唐朝額黃盛行時，溫庭筠在詩中吟出「額黃無限夕陽山」之句，李商隱也寫道：「壽陽公主嫁時妝，八字宮眉捧額黃。」唐朝牛僧孺在《幽怪錄》中還專門記述了神女智瓊把額頭化妝成黃色的故事。至宋代時額黃還在流行，詩人彭汝勵歌曰：「有女夭夭稱細娘，珍珠落鬢面塗黃。」這些都反映出古代婦女喜歡額黃的情景。

畫眉

畫眉是中國最流行、最常見的一種化妝方法，產生於戰國時期。屈原在《楚辭·大招》中記：「粉白黛黑，施芳澤只。」「黛黑」指的就是用黑色畫眉。漢代時，畫眉更普遍了，而且越畫越好看。《西京雜記》中寫道：「司馬相如妻文君，眉色如望遠山，時人效畫遠山眉。」這是說把眉毛畫成長長彎彎青青的，像遠山一樣秀麗。後來又發展成用翠綠色畫眉，且在宮廷中也很流行。宋朝晏幾道《六么令》中形容：「晚來翠眉宮樣，巧把遠山學。」《米庄台記》中說「魏武帝令宮人畫青黛眉，連頭眉，一畫連心甚長，人謂之仙娥妝。」這種翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鮮事。《中華古今注》中說楊貴妃「作白妝黑眉」，當時的人將此認作新的化妝方式，稱其為「新妝」。難怪徐凝在詩中描寫道：「一旦新妝拋舊樣，六宮爭畫黑煙眉。」

到了盛唐時期，流行把眉毛畫得闊而短，形如桂葉或蛾翅。元稹詩雲「莫畫長眉畫短眉」，李賀詩中也說「新桂如蛾眉」。為了使闊眉畫得不顯得呆板，婦女們又在畫眉時將眉毛邊緣處的顏色向外均勻地暈散，稱其為「暈眉」。還有一種是把眉毛畫得很細，稱為「細眉」，故白居易在《上陽白發人》中有「青黛點眉眉細長」之句，在《長恨歌》中還形容道：「芙蓉如面柳如眉」。到了唐玄宗時畫眉的形式更是多姿多彩，名見經傳的就有十種眉：鴛鴦眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵煙眉、拂煙眉、倒暈眉。光是眉毛就有這么多畫法，可見古人愛美之心的濃厚。

古代化妝品——
古代女子的「眉筆」：
據說畫眉之風起於戰國，在還沒有特定的畫眉材料之前，婦女用柳枝燒焦後塗在眉毛上（好怪異的化妝哦，還是做現代人好）。
古代女子畫眉所用的材料，隨著時代的餓發展而變化。
從文獻記載來看，最早的畫眉材料是黛，黛是一種黑色礦物，也稱「石黛」。
描畫前必須先將石黛放在石硯上磨碾，使之成為粉末，然後加水調和。磨石黛的石硯在漢墓里多有發現，說明這種化妝品在漢代就已經在使用了。
除了石黛，還有銅黛、青雀頭黛和螺子黛。
銅黛是一種銅銹狀的化學物質。青雀頭黛是一種深灰色的畫眉材料，在南北朝時由西域傳入。螺子黛則是隋唐時代婦女的畫眉材料，出產於波斯國，它是一種經過加工製造，已經成為各種規定形狀的黛塊。使用時只用蘸水即可，無需研磨，因為它的模樣及製作過程和書畫用的墨錠相似，所以也被稱為「石墨」，或稱「畫眉墨」。
到了宋代，畫眉墨的使用更加廣泛，婦女們已經很少再使用石黛。

關於畫眉墨的製作方法，宋人筆記中也有敘述，例如《事林廣記》中說：「真麻油一盞，多著燈心搓緊，將油盞置器水中焚之，覆以小器，令煙凝上，隨得掃下。預於三日前，用腦麝別浸少油，傾入煙內和調勻，其墨可逾漆。一法旋剪麻油燈花，用尤佳。」這種煙薰的畫眉材料，到了宋末元初，則被美其名曰「畫眉集香圓」。元代之後，宮廷女子的畫眉之黛，全部選用京西門頭溝區齋堂特產的眉石，至明清也如此。到了20世紀20年代初，隨著西洋文化的東漸，我國婦女的化妝品也發生了一系列的變化。畫眉材料，尤其是桿狀的眉筆和經過化學調制的黑色油脂，由於使用簡便又便於攜帶，一直沿用到今天。

芳澤可親——妝粉
中國婦女使用妝粉至少在戰國就開始了，最古老的妝粉有兩種成分，一種是以米粉研碎製成，古粉字從米從分；另一種妝粉是將白鉛化成糊狀的面脂，俗稱「胡粉」。因為它是化鉛而成，所以又叫「鉛華」，也有稱「鉛粉」的。
兩種粉都是用來敷面，使皮膚保持光潔。
關於米粉的製作方法，在《齊民要素》里有比較詳細的記載，最原始的制粉方法，是用一個圓形的粉缽盛以米汁，使其沉澱，製成一種潔viper膩的「粉英」，然後放在日中曝曬，曬干後的粉末即可用來妝面。由於這種製作方法簡單，所以在民間廣泛流傳，直到唐宋時期，人們製作米粉，仍然採用這種方法。
還有一種香粉，是用粟米製作，類同上，只是最後再加上各種香料，便成香粉，由於粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脫落。和米粉相比，鉛粉的製作過程復雜得多，從早期的文獻資料看，所謂鉛粉，實際上包含了鉛、錫、鋁、鋅等各種化學元素，最初用與婦女妝面的鉛粉還沒有經過脫水處理，所以多呈糊狀。自漢代以後，鉛粉多被吸干水分製成粉末或固體形狀。由於它質地細膩，色澤潤白，並且易於保存，所以深受婦女喜愛，久而久之就取代了米粉的地位。
除了單純的米粉、鉛粉以外，古代婦女的妝粉還有不少名堂，如在魏晉南北朝時期，宮人段巧笑以米粉、胡粉摻入葵花子汁，合成「紫粉」。
唐代宮中以細粟米製成「迎蝶粉」。
在宋代，則有以石膏、滑石、蚌粉、蠟脂、殼麝及益母草等材料調和而成的「玉女桃花粉」。
在明代則有用白色茉莉花仁提煉而成的「珍珠粉」以及用玉簪花合胡粉製成玉簪之狀的「玉簪粉」。
清代有以珍珠加工而成的「珠粉」以及用滑石等細石研磨而成的「石粉」等等。
還有以產地出名的，如浙江的「杭州粉」（也稱官粉）；荊州的「范陽粉」；河北的「定粉」；桂林的「桂粉」等等，粉的顏色也由原來的白色增加為多種顏色，並摻入了各種名貴香料，使其具有更迷人的魅力。近半個世紀以來，隨著考古工作的深入開展，大批妝粉實物相繼出土，有的盛在精緻的缽內，有的安裝在絲綢的包里，最有特色的是從福建福州出土的南宋妝粉，被製成特定形狀的粉塊，有圓形、方形、四邊形、八角形和葵瓣形等等，上面還壓印著凸凹的梅花、蘭花以及荷花紋樣。

奼紫嫣紅話胭脂
胭脂是古代婦女常用的化妝品，歷代典籍中有關胭脂的寫法有很多，如「焉支」、「煙支」、「鮮支」、「燕支」、「燕脂」、「閼氏」等等。
它是一種紅色的顏料，有種說法認為古代胭脂的真正產地是匈奴境內的焉支山，而「閼氏」這個名稱，是對匈奴人對宮廷婦女的一種稱呼，原指貴族正妻，因為這些貴族婦女常用「閼氏」妝飾臉面，所以「閼氏」成了她們的代稱呼。
據說胭脂傳入中原和張騫出使西域有關。所謂「胭脂」實際上是一種名叫「紅藍」的花朵，它的花瓣中含有紅、黃兩種色素，花開之後被整朵摘下，然後放在石缽中反復杵槌，淘去黃汁後即成鮮艷的紅色顏料。
婦人妝面的胭脂有兩種，一是以絲綿蘸紅藍花汁而成，名為「綿燕支」；另一種是加工成小而薄的花片，名叫「金花燕支」。這兩種胭脂都可經過陰干處理，使用時只要蘸少量清水即可塗抹。
到了大約南北朝時期，人們在這種紅色顏料中又加入了牛髓、豬胰等物，使其成為一種稠密潤滑的脂膏，由此，燕支被寫成「胭脂」，「脂」有了真正的意義。《紅樓夢》44回中有一段關於胭脂的描寫，說得非常形象。這種胭脂「也不是一張，卻是一個小小的白玉盒子，裡面盛著一盒，如玫瑰膏子一樣。寶玉笑道：『鋪子里賣的不幹凈，顏色也薄，這是上好的胭脂擰出汁子來，淘澄凈了，配了花露蒸成的，只要細簪子上挑上一點兒，抹在唇上，足夠了；用一點水化開，抹在手心裡，就足夠拍臉的了。』平兒依言妝飾，果然鮮艷異常，且又甜香滿頰。」
除了紅藍外，製作胭脂的原料還有重絳、石榴、山花以及蘇芳木等。重絳是一種絳紅色染料，它的色彩比較濃重，不及紅藍鮮艷透明。在漢魏時常常被用來作燕支的材料。石榴花也是一種紅色顏料，在隋唐時常用來煉染女裙，時稱「石榴紅裙」，但也可用來製成胭脂。
與石榴花相仿的是山花，山花是一種野生植物，經過提煉加工，則可為化妝材料。蘇方木也名「蘇木」，它的顏色雖比較黯淡，但作為染料餓歷史卻很長，早在魏晉時期就是一種主要的紅色染料。
由於胭脂的推廣流行，漢代以後，婦女作紅妝者與日俱增，且經久不衰。從大量的文獻記載以及形象資料來看，古代婦女化妝，往往是脂粉並用，單以胭脂妝面的比較少見，具體做法可分為三種：
1、在化妝之前先將胭脂與鉛粉調和，使之變成檀紅——即粉紅色，然後直接抹於面頰，因其在敷面以前已經被調和成一種顏色，所以色彩比較統一，整個面部的敷色比較均勻，能給人以莊重、文靜之感，所以多用於成年婦女；
2、先抹viper，再塗胭脂，胭脂的位置往往集中在兩腮，所以雙頰多呈紅色，而額頭、鼻子以及下頜則露出viper的本色來，中國古代傳統畫人技法中有「三白」之說，就是根據這種化妝方法而來（實物可見唐寅的繪畫，裡面大多數女性都是這樣化妝的），從圖象來看，這種妝式常用以青年，歷史書中的「桃花妝」一詞，即指這種妝式；
3、先在面部上塗抹一層胭脂，然後用viper輕輕罩之。由於用色的程度不一，名稱也不同，濃艷者稱「酒暈妝」，稍淺一些稱「飛霞妝」。
據記載，紂王愛將凝固的花汁給寵妻愛妾染指甲和化妝面容，因這種化妝品最早源於燕國，所以後人就把它叫作「燕脂」。

遠在漢代，中國女子已廣泛使用口紅。從二千多年前的前漢長沙馬王堆一號漢墓中出土的漆器梳妝箱中，除有發綹、梳子和香粉外、還發現有燕脂。

眉筆在古代又名「黛」，歷史也頗悠久。據文獻記載，侍奉前漢宣帝的京都知事張敞最愛為其妻用黛畫眉。後漢初期，長安地區的女子盛行畫「寬眉」，當時用的是青藍色眉筆。到了唐代，則流行畫蛾須（觸角）眉。

唐代還流行「紅妝」、「朱臉」和「紅臉」，這是女子在化妝前先在臉部抹上viper，再塗上紅色胭脂。據傳說，楊貴妃去後宮同雙親告別時，淚水縱橫，臨上車時，因天氣寒冷，臉上的淚水竟凍結成紅色的薄冰呢！……此外，還有一段有趣的傳說，貴妃因體態豐滿，每當盛夏季節便熱得喘不過氣來，汗水盈盈，每當她用手絹抹臉時，手絹就變成紅色的了。

唐代大詩人也寫過《時世化妝》一詩，詩中描述了當時長安女子流行在唇上塗黑油（稱為「烏膏唇」），臉上抹viper的化妝術。

公元601年，高麗僧把口紅傳到日本，所以當時的《吉祥仙女圖》中的仙女們的唇上都塗有口紅，但日本女子普及口紅化妝還是在十八世紀初，那時的女子為了使口紅抹得濃些，都愛在塗口紅前先在唇上塗上墨。

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H. 古代女子化妝的步驟

1、敷鉛粉

古人化妝的第一個步驟是敷鉛粉，作用與現在打粉底類似，都是為了凸顯自己膚白貌美，畢竟「一白遮百丑」。唐人喜歡在粉中摻入西域香料，稱迎蝶粉；宋人將益母草、蚌粉等調制玉女桃花粉；明人則以玉簪花為主料，制玉簪粉。

唐朝的眉形豐富多彩，唇妝種類也異常繁多，僅晚唐30多年時間里，唇式就出現了17種之多，圓形、心形、鞍形，其中最風靡的要數櫻桃形和花朵形。古人崇尚「櫻桃小口一點點」，為了達到這種效果，女孩子們先用白色打底以覆蓋唇色，然後用口脂在嘴唇正中畫出唇形。

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陳紅

貂蟬是中國古代有名的四大美女之一，也是著名小說《三國演義》中最美麗的女人。她為了國家犧牲了自己的幸福，這讓董卓和呂布都對她產生了好感，最後導致兩個人反目成仇。想扮演這個角色的女人不僅要有好的外表，而且要聰明、喜怒無常。陳紅這里飾演的貂蟬。它完美地展現了三國的第一美。

作為從小美到大的典型代表，她特別適合扮演古裝這個角色，自從她出道以來，每一件古裝都是美麗而驚艷的。如果沒有濾鏡後期色彩調整的支持，只是單單的相機也可以隨時發揮出色。說實話，她是一個如此天真浪漫的女孩，她一旦笑了，觀眾一下子就會被迷倒。